Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно расшить кирпич

Как проводится расшивка швов кладки из кирпича?

  • 1 Зачем нужна расшивка?
  • 2 Основные правила
  • 3 Подготовительные работы
  • 4 Как приготовить раствор?
  • 5 Порядок нанесения расшивки

Завершающий этап возведения кирпичного дома — расшивка швов кладки из кирпича. Это трудоемкий, но необходимый процесс. Особенно, если не предполагается финишная отделка стен с использованием отделочной штукатурки или других материалов.

Расшивка швов кирпичной кладки необходима для повышения устойчивых свойств кирпичной стены.

Как сделать заглубленную расшивку камня

Самая распространенная расшивка швов в каменных кладках — это, как уже упоминалось, прямоугольная заглубленная расшивка (пустошовка). Пустошовка выигрывает перед другими расшивками тем, что открывает грани камней в швах, то есть очищает их от раствора на глубину 1-2 сантиметра. Поэтому расшитая таким образом каменная кладка великолепно смотрится под разными углами обзора. При боковом взгляде на такую кладку камни полностью закрывают собой раствор в швах, поэтому создается впечатление монолита. Чем ближе взгляд к перпендикуляру плоскости стены каменной кладки, тем более открываются швы кладки, и становится виден раствор в швах. Выполняется пустошовка простым шовником, где на деревянной или пластмассовой четырехгранной ножке (ручке) скотчем крепится П-образная металлическая пластина. Чем тверже металл — тем дольше прослужит такая расшивка. В этом неплохо себя проявили часовые пружины. Но для того, чтобы загнуть пружину (от механических настольных или настенных часов), нужно ее сперва отпустить на огне — довести до красного цвета. После этого такая металлическая пластина нормально перегибается и принимает нужную форму. Ширина П-образной скобы должна быть до одного сантиметра. Вылет П-образной скобы может быть до 3-х сантиметров. Расшивать швы следует после структурирования раствора в каменной кладке, в осеннее время — в конце дня или на следующее утро. К началу работ следует запастись несколькими подобными расшивками.

Глубину швов желательно делать от 1 до 2 сантиметров, привязываясь к ширине швов. То есть там, где шов имеет ширину в один сантиметр — в один сантиметр должна быть и глубина шва. Все это можно делать на глаз. Если ширина швов каменной кладки больше двух сантиметров, то здесь следует делать так: в кладке из больших камней глубину шва можно делать по его ширине (или не более чем на три сантиметра), в кладках из небольших камней такие швы нужно расшивать на глубину до двух сантиметров. Перед расшиванием швов подвысохший раствор можно удалить плоской металлической щеткой, а завершать работу шовником. Между камнями кладки (в швах) раствор должен выглядеть как гладкая дорожка: без рисок, дырочек или ступенек.

Читайте так же:
Что значит кирпич марки м100

Инструмент и материалы

Для выполнения фуговальных работ потребуется такой инструмент для затирки швов кирпичной кладки:

  • шпатель;
  • дугообразное приспособление;
  • перфоратор и насадка-вертушка;
  • емкость для замешивания цементной затирки;
  • шприц или строительный пистолет.

Для выполнения такой работы можно использовать специальную сухую смесь.

Инъецирование проводится с помощью таких материалов, как:

  • цементно-песочная смесь;
  • специальная сухая смесь для замазки;
  • вода.

Вернуться к оглавлению

Процесс расшивки швов

Защита кирпичной стены: 1 – очищение и обессоливание; 2 – удаление раствора из швов; 3 –заполнение швов; 4 – гидрофобизация и защита; 5 – лессирование

Для того чтобы заполнить расстояние вертикального шва, на тычковую сторону кирпича наносят раствор. Для этого его набирают на одну треть лопатки кельмы и 2-4 раза встряхивают, чтобы он приподнялся и упал на нее. Это нужно для того, чтобы из него удалились воздушные пузыри и он стал клейким. После, держа кирпич немного наклонно, проводят кельмой по ребру тычка и переносят слоем около 10 мм на торцевую сторону кирпича, разглаживая его.

Большое значение при сооружении стен из кирпича нужно уделять удалению лишнего раствора с их боковых поверхностей. Его снимают движением кельмы вверх. Если же делать это, проводя кельмой горизонтально, то неизбежно испачкаются кирпичи.

Какие причины вызывают проведение усиления стен

Основанием для укрепления кирпичных стен является их деформация, причинами которой могут быть:

  • Конструктивные ошибки. К ним относятся:
  1. недостаточная глубина фундамента;
  2. неравномерность при оседании частей дома;
  3. деформации, возникшие в балочном покрытии;
  4. несоответствие несущей способности конструкции и нагрузки на нее.
  • Эксплуатация. В этом случае возможно произошло:
  1. переувлажнение укладки;
  2. проседание фундамента.
  • Ошибки, возникшие при кладке стен.

Оценка степени повреждения кирпичных стен, по потере элементами несущей способности, может быть:

Слабая – до 15%. Обусловлена:

  1. размораживанием;
  2. действием ветряной нагрузки;
  3. повреждениями материала стен от огня на глубину до 5 миллиметров;
  4. косыми и вертикальными трещинами, пересекающимися не более чем в двух рядах кладки.

Средняя – до 25%. Вызвана:

  1. выветриванием и размораживанием кладки;
  2. отслоением облицовочного материала на толщину до 25%;
  3. повреждения кирпича от огня на глубину до двух сантиметров;
  4. косыми и вертикальными трещинами, которые пересекаются до четырех рядов кладки;
  5. выпучиванием и наклоном стен на одном этаже, не превышающем пятую часть толщины конструкции;
  6. образованием трещин на участках пересечения поперечных и продольных стен, вызванные нарушением кладки перемычек и под опорами балок;
  7. смещением до двух сантиметров плит перекрытий.

Высокая – до 50%. Это может возникнуть из-за:

  1. обрушения стен;
  2. выветривания и размораживания кладки до 40% к ее толщине;
  3. повреждений материала стен от огня на глубину до 6 сантиметров:
  4. косых и вертикальных трещин, за исключением температурных и осадочных, на высоту 7 рядов кладки;
  5. выпучиваний и наклонов стен на одном этаже на один процент его высоты;
  6. смещений стоек и стен по косой штрабе или горизонтальным швам;
  7. отрыва продольных стен от поперечных;
  8. повреждений кладки под стойками балок и перемычек глубиной более 2 сантиметров;
  9. смещений плит перекрытия на опорах больше 4 сантиметров.

Совет: Стены, которые потеряли больше 50% прочности, следует считать разрушенными. Наличие вышеуказанных повреждений является основанием, чтобы проводить ремонтно-восстановительные работы.

Это инструмент, являющийся разновидностью узкой кельмы. Он используется при выполнении кладки для работы с не застывшим подсушенным раствором.

Читайте так же:
Кирпича с деревом для гостиной

С его помощью обеспечивается:

  • Снятие излишков раствора, выступающего между швов.
  • Уплотнение раствора, снижение его пористости.
  • Формирование четкого рисунка кладки.

Благодаря снятию излишков раствора кладка становится более гладкой. В ней отсутствуют выступающие элементы, которые влекут увеличенное впитывание осадков. После обработки швов расшивкой они становятся существенно плотнее. Это уменьшает гигроскопичность кладочного раствора, что минимизирует вероятность его разрушения от влаги и колебаний температуры. Кроме этого обработанная расшивкой кладка становится внешне привлекательной, каждый блок или камень приобретает визуальную отчетливость.

Сам инструмент представляет собой изогнутую металлическую полосу с различной формой профиля, оснащенную деревянной рукояткой. Внешне он напоминает выгнутую стамеску для рельефной резьбы по дереву, но не имеет характерной заточки. Рабочая часть полотна расшивки может иметь различные формы, от которых зависит способ уплотнения раствора.

Формы поверхности расшивок

Профиль инструмента может иметь разные формы, для выполнения обработки швов с целью придания ему следующих форм:
  • Выпуклую.
  • Вогнутую.
  • Прямолинейную.
  • Треугольную.
  • Прямую для подрезки.

Инструмент с U-образным профилем в зависимости от направления изгиба может придавать шву выпуклую или вогнутую форму. Это наиболее распространенный популярный вариант оформления зазоров между блоками. Он смотрится красиво, дает хорошее уплотнение, позволяет визуально отбить горизонтальность рядов, даже если отдельные блоки уложены с небольшой ступенькой. Выпуклая и вогнутая расшивка делает такие перепады менее заметными.

Прямолинейные расшивки позволяют снимать раствор со шва ровной линией, не создавая никакой фигуры. После них между блоками остаются ровные желоба. Это смотреться красиво в том случае, когда используется облицовочный кирпич одинаковой формы и размера. Нужно отметить, что европейские стили архитектуры подразумевают обработку именно таким способом, поэтому данный инструмент также пользуется спросом. Заглубленная прямолинейная расшивка часто цепляется за углы кирпича или прочих блоков, поэтому процесс обработки швов с ее помощью занимает больше времени. Однако этот инструмент необходим, если была сделана кладка на прут, когда швы получаются сильно утопленными.

Также встречается косая расшивка. Она позволяет снимать раствор в шве под одной стороной. Это имеет неплохой внешний вид по горизонтали, но смотрится хуже по вертикали. Широкого распространения такой инструмент не имеет.

Читайте так же:
Девушку ударили кирпичом по голове

Треугольные срезают раствор более глубоко. Это также смотрится отлично, особенно если сама кладка выполнена ровно из красивого кирпича или других блоков. На природном камне ее использование почти не практикуется, в связи с низким визуальным сочетанием таких швов с природными выпуклостями стены.

Также практикуется расшивка в подрезку. Нужно отметить, что это может выполняться и шпателем, поэтому специальный инструмент для такой работы не нужен. Достаточно просто приложить кельму к стене торцом и провести, чтобы снять излишки раствора. Это не дает визуального преимущества, к тому же не уплотняет шов, поэтому он отличается меньшей атмосферной стойкостью. Обычно после уплотнения используется другая расшивка. За счет того, что основание перед ее применением подготовлено, то обработанный шов выглядит потом ровным, углубленным на одинаковое расстояние. В целом расшивка в подрезку при хорошей забивке шва позволяет очень хорошо защитить кладку от промокания. Этот способ просто незаменим, если блоки уложены ступеньками и шов не имеет ни вертикали, ни горизонтали.

Ширина расшивок

Для расшивки швов может использоваться инструмент различной ширины. Все зависит от того, на какой слой кладочного раствора укладываются блоки. У кирпича соблюдается одна ширина швов, у ракушечника другая, у натурального камня третья. Важно чтобы размер инструмента соответствовал этому зазору. Если расшивка окажется шире, то она не влезет, а если уже, то будет проходить волной в большом зазоре между блоками. Во многих случаях слишком широкий инструмент не проблема, особенно если он формирует вогнутый шов. Он в любом случае уплотнит раствор, просто вдавит его не так глубоко.

Чаще всего можно встретить расшивку шириной 12 мм. Этот размер подходит для кирпича. Для камня зачастую применяется более широкий инструмент 15 мм, а для клинкера узкий в 8 и 10 мм.

Как пользоваться расшивкой при кладке

Расшивка кирпича должна происходить одновременно с кладкой, но с соблюдением технологической паузы. Блоки или кирпич должны укладываться на густой раствор. Выдавливаемые его излишки следует сразу же подрезать кельмой, которой тот накладывается. После кладки нескольких рядов, или даже меньше, если стоит ветреная, сухая, жаркая погода, нужно начать обработку. Делается это в момент начала подсыхания раствора. Швы между рядами нужно разгладить и уплотнить расшивкой.

Читайте так же:
Как снять раствор с кирпича

Сначала требуется пройти инструментом горизонтали, потом обработать вертикальные швы. При этом снимаемый подсушенный раствор будет осыпаться. После работы его требуется собрать и выбросить. Для повторного применения он непригоден.

Если пропустить момент схватывания раствора, дать ему засохнуть и набрать прочность, то расшивка становится бесполезной. Инструмент не рассчитан на принудительное соскребание твердой кладочной смеси. Поэтому важно не упустить момент, и обработать швы своевременно.

Как пользовать расшивкой на старых швах

Технология непосредственного расшивания на свежем растворе или старых швах идентична. Отличие заключается только в подготовке кладки. На старых швах с давно застывшим раствором нужно его убрать на глубину 10-15 мм. Это делается с помощью зубила, долота или болгарки. После этого поверхность кладки увлажняется, и очищенные зазоры наполняются свежим раствором. Далее прошивка выполняется уже по нему.

Наполнить зачищенные швы новым раствором можно с помощью пистолета для герметиков. Также в продаже можно встретить специальные кельмы для расшивки. На них набирается раствор. После чего кельма приставляется к кладке, и расшивочная смесь набивается в швы прямо расшивкой.

После обработки в зазорах между блоками могут оставаться крупинки раствора, которые не убираются инструментом. Чтобы добиться идеального визуального эффекта, их можно вымести, применяя жесткую щетку, можно даже по металлу.

Какую расшивку выбрать

В продаже можно встретить инструмент разной ширины и профиля. Выбор по последнему критерию является сугубо делом вкуса. Что же касается ширины, то она зависит от высоты раствора, который будет укладываться между рядами кирпича или блоков.

Необходимо заранее рассчитать высоту выкладываемой кладки. После этого корректируя ширину швов, можно определиться с количеством рядов, которые нужно уложить для набора требуемой высоты. В большинстве случаев лучше смотрятся узкие швы, но при существенных колебаниях по размеру блоков они не подойдут.

Определившись с параметрами расшивки, необходимо при кладке делать швы соответствующей ширины. Затем по мере подсыхания кладочной смеси прошивать их.

Чем можно заменить расшивку

Зачастую даже профессиональные строители не пользуются стандартной расшивкой. Ее можно легко заменить множеством других доступных под рукой инструментов. К примеру, куском арматуры можно делать вогнутую расшивку. Ее также заменяет любой пруток подходящего сечения.

Для заглубленной расшивки часто делают шаблоны. Они представляют собой подобие шпателя, с выступающим прямоугольным зубом. При использовании шаблона тот подрезает раствор и вытягивает его из шва. В результате чего получается аккуратное заглубление. Нужно отметить, что такой заменитель не дает нужное уплотнение.

Читайте так же:
Как выбрать качественный печной кирпич

Также вместо покупной выпуклой, можно сделать самодельную расшивку с тонкой трубки. Та срезается под острым углом, затем вгибается. В результате получается инструмент, практически полностью копирующий заводской вариант, только бесплатный.

Отличия между расшивками

Предлагаемые в строительных магазинах расшивки отличаются между собой по форме профиля. Кроме того они представлены в разном исполнении. Классические имеют ручку и длинное полотно. Причем от длины рабочей части, контактирующей со швом, зависит аккуратность его обработки. Если она короткая, то добиться плавность линии сложнее. Однако короткий инструмент хорошо использовать на природном камне, так как он может помещаться в сложные углы между камнями.

Кроме расшивок с ручкой, также можно встретить инструмент на роликах. Последние обеспечивают равномерное углубление между швов. Кроме этого они снижают нагрузку на руки, так как исключают надобность постоянного контроля силы прижатия.

На что обратить внимание при выборе камня?

При выборе искусственного камня для наружной облицовки необходимо учитывать, что он будет подвергаться активному воздействию окружающей среды (дождь, снег, палящие лучи солнца). Поэтому потребителю в первую очередь надо обратить внимание на такие физико-механические свойства материала, как морозостойкость и адгезия к основанию. Показатель морозостойкости у качественных изделий — не менее 250 циклов, а достаточная адгезия обеспечивается с помощью борозд на тыльной поверхности элемента, глубина которых составляет порядка 15% от толщины камня.

Морозостойкость — способность материала после насыщения его водой выдерживать определенное количество циклов замораживания-оттаивания без ухудшения свойств ниже установленного предела — особенно важна для климатических условий России. Чем больше циклов, тем дольше срок службы изделий. Так, при 250 циклах облицовка прослужит около 60 лет. Искусственный камень отечественного производства адаптирован под наши природные условия за счет использования цемента более высокой марки, чем в зарубежных аналогах, которые пригодны для менее сурового климата.

Для прочного сцепления камня с основанием его тыльная поверхность должна быть шершавой. Если попались элементы с гладкой тыльной стороной, их следует обработать болгаркой с грубым шлифовальным диском. Если искусственный камень имеет высокую морозостойкость, то можно обойтись без гидрофобизирующих составов. В любом случае их следует использовать очень осторожно, поскольку они меняют цвет камня и придают ему «лакированность». Купив состав, лучше сначала опробовать его на каком-нибудь малозаметном участке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector