Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем утеплить стены балкона под штукатурку

Утеплять ли стену со стороны дома на балконе?

надо, и вот почему

Утеплять ли стену со стороны дома на балконе? Да, мы всегда утепляем внутреннюю стену на балконе или лоджии. Нас спрашивают: “А зачем? Она же в тепле!” Да, основная часть будет в тепле, а вот самые углы по внутреннему периметру не совсем. Они могут доставить неприятности зимой или вовсе поставить крест на теплом балконе. Ничего хорошего нет, если углы начнут покрываться плесенью.

Поэтому, мы обязательно работаем с этой стеной и она у нас совсем не толстая – всего 30 мм. Профиль для обшивки так или иначе выберет эту толщину, а мы своей схемой работы с ней застрахуем вас (и себя) от неприятностей таким образом.

Есть три основные причины основательно утеплить внутреннюю стену. Одни более актуальны для панельных домов, другие для монолитных и кирпичных.

Наружное утепление балкона

Данный способ считается наиболее правильным, поскольку снижает вероятность появления конденсата с внутренней стороны «пирога» утепления, то есть, внутри помещения. Другое дело, что утеплить балкон, расположенный выше первого этажа, самому вряд ли удастся из-за большой высоты. Разве что получится изолировать 2 или 3-й этаж, взяв в аренду строительные леса, но эта затея слишком дорогая и хлопотная.


Тем не менее, понимать технологию утепления лоджии или балкона с наружной стороны полезно хотя бы для того, чтобы контролировать работу фасадчиков – альпинистов. Устроить внешнюю теплоизоляцию можно двумя способами, что практикуются и при наружной обшивке стен:

  • мокрый способ. Утеплитель прикрепляется к поверхности клеевой смесью, а затем покрывается защитным слоем штукатурки;
  • сухой вентилируемый фасад. На стену монтируется система металлических профилей, между ними закладывается теплоизоляционный материал, а снаружи крепятся элементы отделки (сайдинг, плитка и прочие).


Первый способ более популярен в первую очередь из-за приемлемой стоимости утепления и возможности использовать горючий и дешевый материал – пенопласт. Правда, работы следует выполнять только при положительной температуре на улице и в отсутствие осадков. Вентилируемые фасады безопасны и не подвержены горению, так как там применяется негорючий утеплитель – минеральная вата. По отношению к балконам и лоджиям эта технология применяется редко, обычно таким способом утепляют целые здания.

Важно. Претворить любой из способов внешнего утепления балкона в жизнь можно лишь при условии, что конструкция имеет бетонный парапет с установленным теплым стеклопакетом. В старых домах типа хрущевок вместо парапета на балконе стоит обычное металлическое ограждение с примитивной отделкой, а плиты утеплителя крепить не к чему. Поэтому зачастую ограждение срезают и строят парапет из пеноблоков.


Невзирая на все преимущества, внешняя теплоизоляция имеет один крайне негативный момент. Дело в том, что балкон – это конструкция, соседствующая с улицей или другими балконами со всех сторон, которые невозможно утеплить извне. Поэтому чаще всего лоджии обшивают утеплителем изнутри, а это можно сделать и своими руками.

Монтаж утеплителя

Все вышеперечисленные материалы для утепления лоджии можно устанавливать несколькими способами, и зависит это, в первую очередь, от того, каким материалом будет производиться облицовка.

Конечно, одним из решающих факторов будет также цена материала, но, тем не менее, приоритет должен оставаться за технической необходимостью.

Монтаж утеплителя под шпатлёвку и штукатурку

Лоджия готова к шпаклёвке

  • Если говорить о том, какой утеплитель лучше для лоджии в смысле эффективности, то в любом случае, это будет экструзионный пенополистирол, к тому же, если речь заходит о шпатлёвке или штукатурке, то аналогов здесь не существует.
    Но, тем не менее, для этой цели можно также использовать и пенопласт, но только с плотностью 25 кг/см 2 , а для пеноплекса для утепления балкона или лоджии здесь плотность значения не имеет, потому что подойдёт даже самая низкая.

Грибки-дюбели разной длины

  • Монтаж панелей, будь то пенопласт или пеноплекс, под шпаклёвку или штукатурку производится на грибки-дюбели с дополнительной точечной фиксацией на клей. Разница заключается в количестве дюбелей, так для крепления пенопласта необходимо, как минимум, пять штук (центр и углы), в то время как для техноплекса вполне достаточно и двух штук по краям.
Читайте так же:
Чем обшить стены без штукатурки

Клей наносится таким же способом, как и на плитку

  • Но не каждый раз,возможно, монтировать панели на дюбели и объяснение этому достаточно банально – слишком тонкая перегородка с соседней лоджией. В таких случаях можно обойтись вообще без дюбелей, монтируя панели на клей, как это показано на фото вверху. Слой наносимого клея зависит от того, насколько ровной будет поверхность стенки – чем ровнее плоскость, тем мельче вам потребуется гребёнка.

Совет. Особо задумываться над тем, на что приклеивать панели пенопласта или пеноплекса не следует, потому что плиточный клей любой фирмы превосходно подойдёт для этой цели.
Несомненно, одной из лучших будет универсальная смесь Ceresit CM-11.

Монтаж утеплителей под обрешётку

Пеноплекс установлен между профилями

  • Несколько по-другому встаёт вопрос, чем и как утеплить лоджию, когда необходима установка гипсокартона или вагонки, а точнее – нужна обрешётка на стене или потолке. Здесь уже приходится устанавливать утеплитель вместе с профилями из дерева или металла и опять же возникает несколько вариантов монтажа.
  • Наиболее простой способ установить утеплитель – это смонтировать его своими руками между профилями, по возможности сделав это как можно плотнее. В данном случае подходит три материала – пенопласт, пеноплекс и минеральная вата из любого расплава. Блоки устанавливаются между профилями с минимальными зазорами, а те щели, которые остаются – задуваются монтажной пеной или заделываются отходами того же утеплителя.

Пеноплекс держится на консолях

  • Возможен так же и другой способ укладки термоизоляции – это когда её нанизывают на кронштейны и здесь вопрос о том, чем утеплять лоджию, отходит на второй план, потому что можно использовать практически любой из утеплителей, за исключением керамзита. В таком случае минеральная вата, пенопласт или пеноплекс устанавливаются на стену, продеваясь сквозь консоли, до монтажа профилей.

Советы. Фольгированный пенополиэтилен лучше всего устанавливать непосредственно на стену, пол или потолок, а на него уже прикручивать консоли или рейки.
Так вы сможете наиболее эффективно применить термоизолирующие свойства материала.
Есть ещё один момент по теплоизоляции – это утепление пластиковых окон, хотя здесь нужно обращать внимание на толщину комплекта.
Так, стёклопакет следует выбирать двухкамерный, а пластик – наиболее толстый.

Утепление балкона пеноплексом (экструдированный пенополистирол)

Это подвид пенопласта с гораздо более мелкими ячейками (по 0,1 мм). Прочные лёгкие плиты, толщиной от 2 до 8 см. Экологически нейтральны, влагостойки, теплопроводность в районе 0,3 – 0,4 (что очень хорошо), отлично поддаётся раскрою и хорошо выдерживает нагрузки на сжатие. Плотность плит 25 – 40 кг/м 3 .

Процесс монтажа не доставит особых трудностей даже непрофессионалу:

  1. Из деревянных брусков делается каркас.
  2. Ножовкой раскраиваются плиты пеноплекса так, чтобы они входили в промежутки между брусками.
  3. После размещения листов на своих местах, все швы и стыки обрабатываются монтажной пеной.
  4. После этого можно переходить к облицовке финишным покрытием.

Пеноплекс в качестве теплоизоляции

Пеноплексом можно утеплять стены, пол, потолок балкона. Не требует дополнительных слоёв гидроизоляции. Средняя стоимость за м 2 : 80 – 100 руб.

Несмотря на то что дерево — материал теплый, через подполье тепло уходит хорошо, поэтому утепление необходимо делать. Как утеплить пол в деревянном доме — необходимые материалы и последовательность работ.

Руководство по обшивке дома сайдингом своими руками вы найдете здесь.

А в этой статье https://microklimat.pro/uteplenie/doma/kakoj-uteplitel-ne-gryzut-myshi-i-krysy.html вы найдете обзор утеплителей, которые не грызут мыши и крысы, а также материалы, которые применять нежелательно.

Почему выбирают минеральную вату?

Теплоизоляция из минеральной ваты представлена в виде матов, плит разной плотности, реже как войлок, гранулы, скорлупа или сегменты. Этим неорганическим материалом выполняют утепление лоджии, т.к. он обладает высокой огнестойкостью, низкой теплопроводностью, хорошими шумоизоляционными свойствами. С минеральным волокном взаимодействуют все строительные отделочные материалы. Он подходит под штукатурку или любую обшивку.

Более востребована базальтовая (каменная) вата и стекловата. По физико-механическим качествам они похожи и лучше подходят для теплоизоляции помещения как изнутри, так и снаружи. Стекловата более упругая, легкая, базальтовая – огнестойкая. Минераловатное утепление сохранит теплый воздух на лоджии, обеспечит шумопоглощение.

Читайте так же:
Чем обнаружить проводку под штукатуркой

Базальтовый утеплитель выдерживает 1000 °С, относится к разряду огнестойкости А1, это значит, что в ее состав входят негорючие компоненты и она не несет угрозы. При возникновении пожара теплоизоляция практически не выделяет дым, не растекается, не брызгает горящими каплями.

Стоит утеплять лоджию внутри базальтовой ватой, т.к. ее волокнистая структура имеет низкую теплопроводность – 0,032-0,046 Вт/м*К, высокую паропроницаемость – примерно 0,48 г/м*ч*гПа. Пар проникает через волокна, не аккумулируясь в них. Чтобы он мог выходить наружу, не скапливаясь внутри теплоизоляции, утепление ватой сопровождается монтажом гидробарьера под ней и пароизоляционного слоя сверху.

Таким образом, теплоизоляционный материал остается сухим, не подвергаясь воздействию конденсата – это благоприятно влияет на утепление помещения, потому что у мокрой ваты повышается уровень теплопроводности.

Совет! Во время выбора базальтового утеплителя обращают внимание на маркировку товара. Значение WS (водопоглощение при кратковременном погружении в жидкость) не должна превышать 1 кг/м2.

Теплоизоляция стойка к атмосферным изменениям, за счет своей гидрофобизации. Лоджии лучше утеплять изнутри базальтовой ватой, потому что она гарантирует продолжительный срок эксплуатации (около 50 лет), не утяжеляет конструкцию, которую нужно утеплять, и самое главное, сдерживает тепло внутри помещения.

Особенности базальтовой ваты

  • любое утепление этим материалом устойчиво к влиянию ультрафиолетовых лучей, не портится насекомыми, не поддается образованию грибков, плесени;
  • свойство отлично поглощать звуки позиционирует утеплитель как звукоизоляционный материал, позволяющий препятствовать распространению шума через утепленные стены и перекрытия;

  • если решили утеплить изнутри лоджию базальтовой теплоизоляцией стоит ограничить давление на пол и стены, т.к. вата не выдерживает высокую механическую нагрузку;
  • чтобы утеплитель не впитывал влагу, во время его монтажа первым делом устанавливают гидроизоляцию и только потом сверху укладывают саму вату. Еще ее должны обрабатывать водоотталкивающими средствами в процессе производства;
  • чтобы хорошо утеплить изнутри лоджию выбирают базальтовое волокно плотностью более 15 кг/м3. Если плотность меньше этого показателя, тогда утеплитель будет продуваться ветром и оседать вниз, образуя мостики холода;
  • во время деформаций утеплительных конструкций вата постепенно немного стирается, образуя мелкую пыль. Предотвратить ее попадание в легкие позволит герметичная облицовка изнутри;
  • базальтовая теплоизоляция – это экологически чистый утеплитель, не содержащий вредных для здоровья веществ. Она устойчива к щелочам и кислотам.

Утеплители

Использовать балконное пространство можно по-разному: для хранения чего-нибудь, например, овощей и заготовок на зиму, в качестве оранжереи или зимнего сада, в качестве отдельной теплой комнаты, которую можно использовать как рабочий кабинет или зону отдыха. В любом случае, чтобы осуществить свои замыслы, понадобится утепление балкона изнутри. Даже, если не собираетесь делать из балкона абсолютно теплое помещение, а хотите хранить на нем зимние заготовки, чтобы на балконе температура не опускалась ниже нуля, необходимо его утеплить.

Кстати, в обиходе существует два понятия: «балкон» и «лоджия», которые принципиально отличаются друг от друга.

Балкон представляет собой полностью выносную конструкцию, которая находится за пределами здания. Полом является плита, выступающая из здания. Пространство ограждено легким парапетом из металлической конструкции. Парапет может быть обшит каким-то простым материалом: фанерой или пластиковыми панелями.

Лоджия представляет собой встроенное в здание помещение, одна из сторон которого открыта и может быть ограждена металлическим или бетонным/кирпичным парапетом. С двух, а чаще трех сторон – стены, смежные либо с помещениями квартиры, либо с соседями.

Безусловно, лоджия больше подходит для оборудования отдельной комнаты, чем балкон, по нескольким причинам. Во-первых, она всегда больше по размеру. Во-вторых, лоджия – часть здания, а значит, ее пол способен выдерживать большие нагрузки. В-третьих, две-три стены лоджии ведут в теплые помещения, что значительно снижает затраты на утепление.

Чаще всего и балкон, и лоджию называют одним словом «балкон». Мы тоже будем использовать это понятие, но с оговорками, если конструктивные различия данных объектов потребуют уточнений.

Читайте так же:
Что необходимо для штукатурки короед

Схема утепления балкона

Начинать лучше с остекления, причем использовать минимум двухкамерные стеклопакеты. А если Вы живете в регионе, где температура зимой опускается ниже – 40 °С, то стоит задуматься над трехкамерными.

Важно! Если у Вас старые деревянные окна с одинарным стеклом, и Вы думаете: «Сейчас я тут задую, там утеплю, и будет все хорошо», придется Вас огорчить. Полумерами не отделаетесь. Такое утепление не изменит ситуации, температура на балконе не поднимется. Деньги, потраченные на утепление, выдует в трубу, а точнее – через окна, те самые – деревянные.

Обшивка и утепление балкона должны создать эффект «термоса». Для этого необходимо сначала установить качественное остекление, через которое не терялось бы тепло, а затем утеплить стены, потолок, парапет и пол балкона.

Технологию утепления балкона можно разбить на такие этапы:

  1. Заделываем все щели, которые остались после остекления. Для этой цели можно использовать монтажную пену или другие герметики. Если щели большие, предварительно закрываем их подручными материалами, например, кусками пенопласта или фанеры. Запениваем, ждем, пока пена высохнет, и обрезаем излишки.
  2. Гидроизолируем все внутренние поверхности балкона. Можно использовать различные материалы. Настилочный материал рубероид укладывается внахлест, приклеивается к основанию, а стыки склеиваются с помощью газовой горелки. Жидкие проникающие, как например, Пенетрон, наносятся на бетонные поверхности валиком или кисточкой. В качестве альтернативы подойдут обмазочные, окрасочные материалы, полиуретановые мастики и другие.
  3. Крепим материал для утепления балкона. О том, какие материалы можно использовать и как они крепятся, расскажем чуть позже.

  1. Укладываем пароизоляцию. Можно использовать обычный вспененный полиэтилен. Но самым удачным вариантом будет материал Пенофол, фольгированный с одной стороны. Крепить его необходимо обязательно только встык (внахлест нельзя!), стыки проклеиваем алюминиевым скотчем. Располагаем металлизированной стороной обязательно внутрь помещения, так тепло, идущее из отапливаемых комнат, будет отталкиваться обратно.
  2. Выполняем отделку стен и потолка балкона.
  3. Делаем пол (деревянный на лагах, бетонный или наливной).

Схема утепления балкона унифицирована. Так что если хотите, чтоб получилось качественно, выполняйте все этапы и не экономьте по мелочам, чтоб затем не пожалеть.

Важно! Пароизоляция обязательно укладывается со стороны помещения. Потому что ее задача – препятствовать проникновению бытового пара из помещения в утеплитель. Обустраивать ли пароизоляцию со стороны улицы, каждый решает сам, но слой гидроизоляции – обязателен.

Способы утепления балкона

В зависимости от того, как именно Вы хотите использовать балкон в итоге, утеплить его можно различными способами.

Если у Вас лоджия, которую планируете использовать для хранения овощей и сушки белья, то утеплить ее следует только в один слой, и то – только парапет.

Если у Вас балкон, который собираетесь превратить в отдельное помещение, то утеплять необходимо в два слоя различными материалами, уделяя максимум внимания всем поверхностям – стенам, парапету, полу и потолку.

Если планируете присоединить лоджию к комнате, утеплить ее следует со стороны парапета – в два слоя, а стены, пол и потолок – в один слой.

Ремонт и утепление балконов выполняют различными материалами по свойственным для них технологиям. Теплоизоляционные материалы (утеплители) имеют различные коэффициенты теплопроводности, структуру и форму. Далее мы рассмотрим только несколько из них и уточним некоторые нюансы их использования и крепления.

Утепление балкона Пеноплексом

Пеноплексом называют материал из группы экструдированных пенополистиролов. Он обладает теплопроводностью 0,030 Вт/(м°С), не впитывает влагу, имеет высокие показатели прочности на сжатие и изгиб. Пеноплекс выпускается в плитах разных размеров толщиной от 20 мм до 100 мм. Плиты могут быть гладкими, а могут иметь углубления и выступы, выполняющие функцию системы «шип» и «паз», что значительно облегчает их укладку и крепление.

В регионах с суровым климатом следует использовать Пеноплекс толщиной от 50 до 70 мм. Если же температура в Вашем регионе редко опускается ниже – 25 °С, достаточно будет плит с 40 мм толщиной.

Метод крепления утеплителя Пеноплекс выбирается с учетом того, какой будет финишная отделка.

Читайте так же:
Что выбрать декоративная штукатурка или жидкие обои что

Если планируете обшивать балкон пластиком, листами гипсокартона или другим материалом, тогда плиты достаточно закрепить с помощью специальных пластиковых дюбелей, напоминающих гриб.

Пластиковые ножки дюбеля имеют толщину 8 – 10 мм, решетчатые шляпки выступают в качестве крепежного элемента. Рекомендуем использовать дюбеля длиной 80 – 100 мм. В случае, когда финишным покрытием будет штукатурка, следует закрепить плиты комбинированным способом. Сначала приклеить к поверхности, затем дополнительно закрепить «грибами».

Технология утепления Пеноплексом такова:

  • На предварительно гидроизолированную поверхность крепим плиты Пеноплекса.
  • Обязательно собираем их встык или с помощью системы «шип» и «паз».
  • Закрепляем дюбелями-грибами, по 5 – 7 штук на каждую плиту.

Важно! Ни в коем случае не стоит выполнять на стене деревянную обрешетку, в пространство которой затем вставлять плиты Пеноплекса. В таком случае дерево будет выступать «мостиком холода» и быстро выпускать тепло из помещения. Если планируете сверху утеплителя монтировать листы гипсокартона, то закрепите Пеноплекс по описанной выше технологии, затем положите пароизоляцию и уже сверху – набейте обрешетку. Пустое пространство между утеплителем и листами отделки будет выступать дополнительной теплоизоляцией.

На сегодняшний день Пеноплекс считается самым востребованным и удачным решением для утепления балкона. Это обусловлено его прочностными характеристиками. Если же прочность не так важна, можно использовать для утепления пенопласт.

Утепление балкона пенополистиролом (пенопластом)

Пенопласт менее прочен, чем экструдированный пенополистирол, зато обладает меньшей теплопроводностью за счет больших воздушных пузырьков. Выпускается в плитах толщиной от 5 см до 15 см. Для утепления балкона будет достаточно 5 – 10 см плит.

Пенопласт гигроскопичен и не теряет своих свойств под влиянием влаги.

Технология утепления пенополистиролом выглядит так:

  • Гидроизолированную поверхность балкона покрываем грунтовкой глубокого проникновения.
  • После высыхания грунтовки приклеиваем плиты пенопласта к поверхности специальным клеем.
  • Дополнительно к клеевому соединению закрепляем плиты с помощью таких же «грибов», как и Пеноплекс.
  • Сверху пенопласта можно закрепить пароизоляцию, но можно обойтись и без нее.
  • Далее на поверхности закрепляем стекловолоконную армирующую сетку раствором с клеящими свойствами.

Сверху сетки можно нанести штукатурку, шпаклевку, краску или выполнить другую отделку.

Утепление балкона вагонкой

Деревянная вагонка используется для утепления балконов только в качестве материала второго слоя утепления. Исключение составляет только один вариант: если утепляется лоджия, стены которой смежные с отапливаемыми помещениями. В таком случае стены, пол и потолок отделываются вагонкой, которая в таком случае выступает и как утеплитель, и как финишная отделка. Парапет же требует более тщательного утепления – вначале пенопластом, только затем – вагонкой.

Технология утепления балкона вагонкой:

  • На предварительно прогрунтованную поверхность набиваем деревянную обрешетку, которая будет служить крепежной опорой для вагонки.
  • В промежутки между обрешеткой приклеиваем листы пенопласта.
  • Все щели задуваем пеной или обрабатываем другим герметиком.
  • Пол также утепляем, укладывая деревянные лаги.
  • Крепим вагонку к обрешетке на стенах и лагам на полу.

Сверху вагонку можно обработать лаком.

Важно! Учтите, что подобное утепление на хиленьком балконе устроить невозможно – вагонка слишком тяжела. Поэтому обязательно произведите предварительные расчеты на прочность.

Утепление балкона минватой

Специалисты рекомендуют отказаться от затеи утеплить балкон с помощью минеральной ваты, в силу ее непрочной структуры и невозможности плотно стыковать материал, не оставляя щелей. Целесообразней использовать пенополистирол или тот же Пеноплекс, но если Вы решили точно и бесповоротно, что хотите утеплить именно минватой, что ж – поделимся технологией.

Технология утепления балкона минеральной ватой:

  • На гидроизолированную поверхность приклеиваем листы/полотна минеральной ваты. Используем для этого специальный клей, следим за правильной консистенцией: она должна быть однородной и густой.
  • С полотнами работаем аккуратно, чтобы как можно меньше повредить их – минвата не самый прочный материал.
  • После нанесения клея на полотно прижимаем его к поверхности, но не слишком сильно, — наша задача приклеить, а не продавить материал.
  • Стараемся стыковать полотна как можно тщательней, оставляя минимальный зазор.
  • Если есть возможность закрепить дополнительно дюбелями, используем «грибы». Но только после того, как клей высохнет.
  • Сверху укладываем пароизоляцию.
  • Монтируем армирующую сетку или обрешетку для дальнейшей отделки.
Читайте так же:
Чем очистить пластиковые окна от штукатурки

На полу устанавливаем лаги, в пространство между которыми укладываем полотна минваты.

Все работы по утеплению балкона изнутри можно выполнить самостоятельно, в независимости от того, какой материал Вы выберете. Не требуются никакие специфические навыки или знания, только инструмент и мастерство в обращении с ним. А вот остекление балкона все же следует доверить профессионалам, это дело не из легких.

Минеральная вата

Утепление балкона или лоджии материалом на основе базальта. При расплавлении природного минерала базальта образуются нити, из которых по специальной технологии делают минеральную вату. Она обладает прекрасными огнестойкими качествами. Особенно хорошо ею утеплять стенку «под штукатурку». Стоимость утеплителя на основе базальта также недорога. Листы базальтовой ваты Тизол Евро-лайт 40 шириной 1000/500 мм стоят 650−675 российских рублей за упаковку, которой можно утеплить 7,5 м 2 площади.

Достоинства минеральной ваты:

  • отличные тепло и звукоизоляционные свойства;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • пожаробезопасен;
  • выпускается как в плитах, так и в рулонах, что значительно экономит расходы.

Недостатки минеральной ваты:

  • гигроскопичен;
  • имеет склонность к усадке.

Монтаж минеральной ваты такой же, как и монтаж ЭПС-плитами. Единственное, для монтажа базальтовой ваты лучше применять деревянные или металлические лаги, куда будут помещаться ватные листы. Затем утеплитель также оклеивается пароизолятором. Вся остальная технология аналогична с установкой листов ЭПС.

Этапы монтажа минеральных плит:

  1. Всю поверхность, которая будет утепляться минеральной ватой, надо глубоко загрунтовать, что обеспечит высокую адгезию для клеевого состава.
  2. Клеевой состав наносится по периметру плиты и делается несколько мазков по стене. С помощью уровня минеральная плита ровно устанавливается и прижимается к стене. Так надо сделать весь нижний ряд.
  3. Второй ряд делается аналогичным способом. Плита второго ряда должна посередине перекрывать стыки плит первого ряда, т. е. класть надо в кирпичном порядке.
  4. В течение суток клей должен полностью высохнуть. Только тогда можно продолжить работы.
  5. Можно дополнительно укрепить утеплитель. Для этого перфоратором устанавливается крепёж «грибок». Шляпку надо «утопить» в материале, чтобы она не выступала. Крепежи устанавливаются в пяти местах: посередине и в четырёх углах.
  6. При помощи миксера разводится армирующая клеевая смесь, чтобы она достигла консистенции густой сметаны.
  7. Затем вырезается армирующая сетка необходимого размера, прикладывается к утеплителю, прижимается, и на неё наносится клеевая смесь. Размазать при помощи шпателя клеевую смесь по всей поверхности сетки. Так надо сделать по всей утеплённой поверхности балкона или лоджии.
  8. Затем надо подождать, когда клеевая основа высохнет.
  9. Второй слой шпатлёвки наносится на следующий день. Он должен быть хорошо выровнен.
  10. Выравниваются углы при помощи специальных перфорированных уголков.
  11. После полного высыхания второго слоя клеевого раствора можно приступать к декорированию стен и потолка.

Приблизительная стоимость

Приблизительная стоимость материала на основе минеральной ваты:

  • минеральная вата Тизол Евро-Лайт, 40 кг/м 3 , листы 1000/500 мм, цена 650−675 российских рублей за упаковку;
  • базальтовая вата Роквул Лайт Баттс, 37 кг/м 3 , листы 1000/600 мм, цена 595 российских рублей за упаковку;
  • базальтовая вата Техно Роклайт, 40 кг/м 3 , листы 1000−1200/500−600 мм, цена 580 российских рублей за упаковку;
  • базальтовая вата Эковер Лайт 45, 45 кг/м 3 , листы 1000/600 мм, цена 680 российских рублей за упаковку.

Приблизительная стоимость сопутствующих материалов:

  • шпатлёвка выравнивающая Шитрок, 0,7 кг/м 2 , 28 кг, 32 у.е.
  • шпатлёвка выравнивающая Пуфас, 1 кг/м 2 , 25 кг, 930 руб.
  • шпатлёвка финишная Вебер Ветонит, 1,2 кг/м 2 , 25 кг, 580 руб.
  • шпаклёвочная финишная смесь Кнауф Ротбанд-Паста, 1 кг/м 2 , 20 кг, 595 руб.
  • гипсовая шпатлёвка Кнауф Мульти-Финиш, 1 кг/м 2 , 25 кг, 367 руб.
  • армирующая сетка под штукатурку Сварная 50/50, цена 51−140 руб.
  • сетка штукатурная оцинкованная, цена 140−203 руб.
  • крепёж «грибок» 1000 рублей/штука.

Приблизительная стоимость работ по армированию и утеплению стенки и потолка:

  • оштукатуривание по армирующей сетке — 550 руб./м 2
  • оштукатуривание по маякам толщиной до 3 см — 800 руб./м 2
  • оклеивание стен минеральной ватой — 60−80 руб./м 2
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector