Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Черновая электрика до или после штукатурки

Начальные этапы ремонта квартиры с черновой отделкой, советы и правила

  1. Не спешить
  2. Обдумать и распланировать
  3. Переходить к основному
  4. Грязные работы
  5. Ванная комната
  6. Стены и потолок
  7. Пол
  8. Плинтусы и двери
  9. Советы общего порядка

Вполне понятное желание сэкономить и начать жизнь в новой квартире с чистого листа зачастую приводит людей к решению приобретать, как говорят, «черновые квартиры». Приобретаемый бетонный мешок лишь с натяжкой подходит для высокого звания квартиры, поскольку, как правило, в нем имеются лишь стены, потолок, пол и далеко не всегда застекленные окна. После подобного приобретения открывается перспектива долгого ремонта и светлые надежды на счастливую жизнь в этом помещении, которое когда-то станет уютной квартирой.

Как же лучше поступить в такой ситуации, чтобы максимально сократить сроки предстоящего ремонта и сделать его так, чтобы остались средства на приобретение мебели и будущую счастливую жизнь? Возьмем на себя смелость и дадим несколько уже проверенных на практике советов о том, с чего же лучше начать ремонт квартиры с черновой отделкой.

Демонтаж

Демонтаж оказался несложным в техническом плане, но весьма трудоемким занятием. Начали с кухни. Старая плитка отпадала на ура. Практически всю плитку сбили с помощью молотка и зубила. В ванной пришлось использовать перфоратор с лопаткой.

Большой проблемой оказались обои. Похоже, никто в этой квартире не срывал их с самого момента ее постройки. Обнаружилось около 5 слоев, аккуратно приклеенных друг на друга. Первый слой был поклеен, предположительно, мукой и отрывался сложнее всех. Каждый сантиметр поддавался с большим трудом. Пробовал покупать специальные средства для снятия, но они оказались не более полезны, чем обычная горячая вода. Так что тратить на них деньги я бы не рекомендовал.

Деревянный пол был очень ветхим, сильно скрипел и исправлению не поддавался. Часто в старых домах под настилом досок может заводиться живность, так что было решено его демонтировать, положить утеплитель и залить стяжку во всех комнатах, кроме ванной.

Пол до последнего планировали заливать самостоятельно с тестем. Однако в итоге заказали сухопрессованную стяжку через сервис «Услуги» на Onliner.by. Ребята выполнили все работы практически за полдня, мы бы потратили не менее суток на каждую комнату.

Дверь в зал решили убрать, чтобы увеличить пространство и сделать портал. Понадобились самые базовые инструменты: ножовка, молоток, гвоздодер.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Читайте так же:
Что делать если обои отошли вместе со штукатуркой

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Читайте так же:
Чем штукатурить стены с красного кирпича

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Читайте так же:
    Что делать если штукатурка отошла от стены

    Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Особенности черновой отделки стен

    Черновая отделка стен начинается со штукатурных работ. Очищенные от старых покрытий и загрязнений стены дважды пропитывают грунтовочным раствором и устанавливают «маяки», необходимые для получения ровных поверхностей. Трещины, стыки простенков из неоднородных материалов и излишне гладкие поверхности, не дающие надёжной адгезии, перекрывают пластмассовой сеткой.

    Во влажных помещениях устраивают гидроизоляцию. Штукатурный раствор наносится вручную при помощи мастерка или штукатурного ковша и выравнивается по маякам при помощи правила.

    Повышает производительность применение штукатурных станций, механизирующих процесс.

    В зависимости от вида помещения: сухое или влажное, применяют штукатурные растворы на основе гипса или цемента. Первые быстрее сохнут и допускают нанесение толстых слоёв. Вторые – прочнее. Обладают повышенной влагостойкостью, но требуют больше времени на высыхание каждого слоя.

    Оштукатуренным стенам дают просохнуть, после чего покрывают двумя слоями грунта под шпаклёвку.

    Важно! Профессионалы рекомендуют не экономить на грунтовке и применять перед каждой новой операцией:

    • оштукатуриванием;
    • шпаклёвкой;
    • нанесением финишного покрытия.

    Высохшую после грунтовки стену, шпаклюют стартовой и, окончательно, финишной шпаклёвкой.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

    ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

    ГОСТ 12.2.007.12-88 Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности

    ГОСТ 667-73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия

    ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

    ГОСТ 8595-83 Лития гидроокись техническая. Технические условия

    ГОСТ 9285-78 (ИСО 992-75, ИСО 995-75, ИСО 2466-73) Калия гидрат окиси технический. Технические условия

    ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

    ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия

    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

    ГОСТ 12504-2015 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

    Читайте так же:
    Чем сделать венецианскую штукатурку

    ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия

    ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

    ГОСТ 14254-2015 (IЕС 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

    ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний

    ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия

    ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

    ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров

    ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия

    ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

    ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

    ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    ГОСТ IEC 60079-14-2011 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок

    ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию

    ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения

    ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования

    ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены

    ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности

    ГОСТ Р 12.4.026-2015* Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

    * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 12.4.026-2015, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

    ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

    ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех

    Читайте так же:
    Чем удалить известковую штукатурку

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    ГОСТ Р 50571.7.715-2014 (МЭК 60364-7-715:2011) Электроустановки низковольтные. Часть 7-715. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Осветительные установки сверхнизкого напряжения

    ГОСТ Р 50571-7-753-2013 (МЭК 60364-7-753:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями

    ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями

    ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

    ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

    ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость

    ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания

    ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

    ГОСТ Р 55375-2012 Алюминий первичный и сплавы на его основе. Марки

    ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

    ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний

    ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний

    ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под и заподлицо с полом

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-4-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Сервисные стойки

    ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования

    ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014 Системы шинопроводов. Часть 1. Общие требования

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector