Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если трескается цементная штукатурка

Как заделать трещину в штукатурке на стене — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Различают два основных вида штукатурки: штукатурку для наружных и штукатурку для внутренних стен. Обычно и ту, и другую наносят слоем толщиной 15 мм. Для отделки наружных стен применяют штукатурку на цементном растворе, а внутренние стены чаще отделывают более мяг­ким известковым раствором. На шероховатую и гигроско­пичную основу штукатурку наносят, как правило, в один слой. Однако, чтобы отделка эта была более прочной, иногда приходится наносить её в два и даже в три слоя.

Особой сноровки требует работа со штукатуркой, нано­симой набрызгом. В этом случае раствор (для наруж­ных стен его готовят в следу­ющем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка; для внутренних стен: 1 часть извести, 4 части песка) рез­ким движением кисти руки набрасывают на стену так, чтобы он плотно лёг на неё «блином». Если же бросок будет слабым, раствор ляжет на стену комком, который быстро сползёт с неё.

Набросанную на стену штукатурку разглаживают деревянной тёркой, работая ею в боковых направлениях снизу вверх. Возможные дефекты (углубления) устраняют с помощью кельмы каменщика: раствор втирают в оштукатуренную поверхность треугольной кельмой.

При отделке стен большой площади к ним на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга крепят так называемые «маяки» (проще всего — ровные деревянные планки). Работа, связанная с установкой штукатурных маяков, пожалуй, — самая ответственная. Ведь именно их лицевые кромки будут определять положение поверхности нанесённой штукатурки, так как выглаживающий штукатурку инструмент будет перемещаться по этим кромкам.

В данном случае стену штукатурят участками между маяками, а удалив маяки, заделывают и выравнивают эти участки на стыках.

После устранения неровностей оштукатуренную стену обрабатывают тёркой, совершая ею спиралеобразные движения. Нанесённой штукатурке дают выдержку в течение примерно получаса и только потом приступают к её затирке — так будет проще.

На этот базовый слой штукатурки можно потом наносить самые различные виды штукатурок. В частности, набрызгивать штукатурку с помощью щётки или специальной штукатурной машинки. Чтобы получить гладкую оштукатуренную стену, слой финишной штукатурки разглаживают стальной кельмой или гладилкой. Кроме того, на штукатурку после разглаживания иногда наносят ещё и гипсовую штукатурку в качестве накрывки. А можно наоборот придать стене грубый рустикальный вид, обработав штукатурный слой кельмой каменщика.

Существует много способов оштукатуривания кладки. Но все эти работы требуют терпения и сноровки. Прежде чем приступить к любой из них, следует сначала хотя бы немного потренироваться на каком-либо участке подлежащей отделке стены.

Отсутствие краевой ленты и компенсационных швов

По мере подсыхания бетона, процесс усадки в нем происходит достаточно неравномерно.

Скорость высыхания зависит от ряда факторов:

  • неоднородность толщины стяжки в различных частях помещения;
  • различный температурный режим на отдельных отрезках поверхности;
  • нагрузки, оказываемые иными объектами здания.

Довольно часто можно увидеть, что потрескалась стяжка пола у порога двери. Это происходит по той причине, что данная область занимает намного меньше площади, чем все остальное помещение, следовательно, высыхает намного быстрее и подвергается повышенным нагрузкам смежных комнат.

По сути, такой дефект не представляет серьезной опасности и может быть с легкостью компенсирован финишным покрытием. Тем не менее, справедливости ради, заметим, что избежать таких неприятностей можно было, если бы были сделаны компенсационные швы (подробнее: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»).

При заливке стяжки для теплого пола не стоит забывать о демпферной ленте. Поскольку при нагревании бетон может расширяться, создается дополнительное напряжение на стены по периметру помещения. Повышенная нагрузка может привести к разрушению не только стяжки, но и стен.

Читайте так же:
Что будет если штукатурить цементом

Основное назначение демпферной ленты – компенсировать давление стяжки на стены при ее расширении. Ширины ленты в 1 см вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий. Наклеивают такую ленту по периметру комнаты на уровне финишного слоя заливки. Не стоит экономить на этом важном элементе, ведь он стоит очень дешево, но зато избавляет от множества осложнений.

Стоит отметить, что любые выступы или дополнительные сооружения в виде арок или колонн, следует также защитить краевой лентой, ведь они будут испытывать нагрузку, аналогичную со стенами.

Часто бывает, что треснула стяжка пола в помещении большой площади. Чтобы этого не произошло, в подсохшей стяжке следует выполнить целую сетку швов с площадью ячейки в 5 м 2 . Для этой цели можно воспользоваться соответствующими инструментами, либо простой болгаркой. Глубина пропила должна составлять порядка 1/3 толщины слоя заливки.

Все эти нормативы направлены на предотвращение появления трещин в бетонной стяжке.

Методы заделки трещин своими руками

Сначала необходимо произвести подготовку:

  • Расширить трещину долотом или молотком. Это нужно для проникновения цементной смеси внутрь дефекта. Как альтернативу можно использовать технологию инъецирования. По всей длине щели с шагом 80—150 см высверливают отверстия диаметром 3 см, глубиной не менее 10 см.
  • Убрать из щели мусор и остатки старого кладочного раствора. Для этой цели лучше применить скарпель.
  • Смочить поверхность водой из пульверизатора.

1. Порядок устранения щелей размером до 5 мм:

  • Заполнить обычной ЦПС из 1 части цемента и 2 или 3 ч песка или готовой сухой смесью. Она должна полностью закрыть трещину и немного выступать за ее пределы.
  • В свежий раствор вдавить армирующую ленту.
  • Через несколько минут на стену нанести небольшую порцию и закрыть ленту.
  • После высыхания цемента отполировать поверхность специальной теркой.

Если выбрана технология инъецирования, то цементный состав нагнетают под давлением с помощью специального аппарата в установленные в заранее высверленные отверстия инъекторы. Если решено использовать жидкое стекло, то готовят смесь из него, цемента и песка в соотношении 1:1:3.

2. Порядок заделки трещин размером до 10 мм:

  • Покрыть поверхность вокруг грунтовкой.
  • Вдоль щели высверлить отверстия под дюбели с шагом 25—50 см.
  • Саморезами прикрепить металлическую сетку с ячейками 5х5 мм.
  • К цементной штукатурке добавить немного песка и покрыть сетку смесью.
  • После высыхания нанести отделочный материал, аналогичный основной отделке фасада.

Чтобы заделать трещину в кирпичной стене, можно применять монтажную пену или герметик (только не силиконовый). После засыхания средства слой срезают на глубину 2 см и заполняют ЦПС. Если щель имеет критичную ширину — более 1 см, то подойдет только раствор, обязательно использование металлических Т-образных анкеров. Их фиксируют с помощью дюбелей: если щель сквозная, то с обеих сторон. В особенно сложных случаях или при наличии дефектов очень большого размера часто единственно верное решение — приглашение для выполнения работ специалистов.

Дополнительное укрепление стен

Варианты усиления кирпичных стен при заделке глубоких трещин, разрастающихся по ширине:

  • Полностью или частично разобрать кладку.
  • Установить металлические скобы или накладки.
  • Усилить опорные элементы.
  • Укрепить фундамент.
  • Удлинить стену.
  • Укрепить простенки.

Фрагмент стены кирпичного дома с трещинами шириной более 1 см чаще всего разбирают, начиная сверху. Новую кладку осуществляют с использованием арматурных прутьев, которыми заполняют все щели.

Читайте так же:
Чем чертить по штукатурке

Если щели небольшие по длине, то из стены можно убрать лишь элементы с повреждениями, на их место помещают новые. Получается так называемый кирпичный замок. Для сквозных щелей его выполняют с двух сторон. Если ширина дефекта — более 1 см, то в верхней части устанавливают якорь из металлического проката — швеллера или двутавра. Под него в фасаде проделывают штробу, которую заполняют цементной смесью. Якорь закрепляют с двух сторон болтами.

Под скобы в фасаде кирпичного дома высверливают отверстия, затем вставляют в них, фиксируют и зажимают с обеих сторон. Это предотвращает дальнейшее разрастание щели. Если трещина на лицевой части здания, то выполняют углубления — тогда после монтажа они будут совсем не видны, сверху замазывают раствором. Возможно использование накладок — полосок из металла, их крепят к стене дюбель-гвоздями.

Если щелей на фасаде несколько, то горизонтально поперек размещают длинные металлические полосы. Расстояние между ними по высоте должно составлять от 150 до 300 см. Полосы фиксируют с помощью анкеров, отверстия под которые высверливают с шагом от 80 до 120 см.

3. Усиление опор.

Если щели обнаружены на опорном элементе, то его укрепляют новой кладкой. В каждый четвертый шов размещают металлическую арматуру толщиной от 3 до 8 мм. Если дефекты значительные, то часто опору полностью разбирают. Предварительно фиксируют стойками и раскосами все элементы строения, которые опираются на поврежденную опору, затем сооружают из кирпича новую.

4. Удлинение несущей стены.

Этим способом снижают нагрузку на стены, что предотвращает разрастание имеющихся и появление новых трещинок.

Несущую стену удлиняют двумя способами:

  • С перевязкой. Метод применяют, если высота новой кирпичной стены равна одному этажу здания. В торцевой части старой делают отверстия-гнезда в 3—5 рядов кладки и глубиной в половину кирпича. Элементы соединяют цементным раствором.
  • Без перевязки. При этом способе в швы помещают полосы рубероида или толя.

5. Укрепление простенка.

Простенки, расположенные между дверными или оконными откосами, можно усилить, уменьшив их ширину. Это делают с одной или обеих сторон. Через каждые два-три ряда кладку соединяют со старой перевязкой. Если по каким-либо причинам ширину проема уменьшать нельзя, то делают на нем металлический корсет. Его составляют из вертикальных стоек по обе стороны проема и нескольких стальных пластин, прикрепленных к этим стойкам горизонтально.

Иногда необходимо полностью переложить простенок. Устанавливают вертикальные опоры с поперечными связками. Выполняя новую кладку, между рядами кирпича размещают армирующую проволоку.

6. Усиление фундамента.

Если причина появления трещин в кирпичной стене заключается в нарушениях технологии при устройстве основания, то его требуется укрепить. Для этого по периметру дома выкапывают траншею глубиной, большей на 50 см, чем фундамент. В нее помещают арматуру и заливают бетонный раствор.

Трещины в бетоне на дорожках, отмостках и в декоративных изделиях из искусственного камня

Наиболее часто трещины в бетоне на садовых дорожках , площадках и отмостках около дома возникают в случае недостаточной толщины бетонного покрытия, отсутствия необходимых технологических щелей или их неправильного расположения, некачественного основания, а также неправильного соотношения ингредиентов цементной смеси.

Еще раз надо напомнить, что при расчетах в первую очередь необходимо учитывать особенности грунта на участке (для плит и фундамента), климатических факторов и требований к декоративности поверхности (для малых архитектурных форм).

Для первых основной причиной образования трещин является неравномерная усадка подложки бетонной плиты, блока. Поскольку обычный бетон плохо работает на изгиб, то при возникновении деформации бетонная конструкция трескается.

Читайте так же:
Что если щенок штукатурку съел

Для вторых важным фактором является точная дозировка и четкое выполнение технологических операций.

В декоративных изделиях трещины в бетоне возникают значительно реже. Это потому, что используется более прочный состав за счет специальных добавок. Такой камень более эластичен.

Тем не менее они могут возникнуть при неправильном хранении в зимний период. Так, если не накрывать вазоны (например, полиэтиленовой пленкой), при перепадах положительных и отрицательных температур вода, накопившаяся в вазоне, замерзая, расширяется и может разрушить бетонную стенку. Это хорошо видно на следующем примере.

Но если они появились, то требуется восстановительный ремонт. Иначе это зачастую грозит частичному или полному разрушению изделия.

В последнем случае это не заделка трещины, а склеивание изделия по частям.

Если оно было изготовлено из бетона, то эпоксидный или цементный клей также прекрасно подойдут для такой работы.

Если изделие сделано из керамики, то желательно использовать специальный клей для этого вида камня.

Заделка сухой смесью

Сухая цементно-песчаная смесь готовится в соотношении 1:5 с использованием цемента ПЦ400 и 1:6 при ПЦ500. Песок необходимо просеять для получения фракции не более 0,3 мм. После этого сухой песок и цемент засыпается в бетономешалку без воды и тщательно перемешивается.

После приготовления смеси, нужно насыпать ее на поверхность и промести веником или щеткой вдоль щелей. Операция выполняется до их заполнения под верх. Далее необходимо смести остатки сухой смеси с мощеной поверхности и полить ее водой из поливочного шланга.

Засыпанная смесь намокнет и через 3-4 дня схватится, отчего немного просядет. Поэтому операцию засыпки после этого необходимо будет повторить.

Пока погода позволяет-занялся облицовкой отмостки дома кермической плиткой..
Клеить решил с минимальным зазором (без крестиков),но пришел к выводу,что все же нужно чем то подмазывать,чтобы исключить в дальнейшем поникновение воды и отрыв плитки..
Пока самым оптимальным вариантом рассматриваю водостойкую затирку +обработка гидрофобным составом. но не знаю-надолго ли хватит такого?
Силиконовые герметики по моему мнению на солнце будут недолговечны. или я ошибаюсь?
Хотел бы услышать о проверенных способах,что то в голову больше ничего не приходит..

ты их на что клеил?
думается ни чего не поможет. оторвёт через 2-5лет

клеил на обычный клей для кафеля.
пишут что для наружных и внутренних работ.
а вот к примеру керамогранит на что клеят и сколько он держится?
зы.наверное эти 10 квадратов налеплю и подожду до весны,а там уже остальные 40 приляпаю.

-отвалится, в таких местах клеить надо на что-нить усиленное, типа Петромикс КУ,Церезит СМ 117, пробовали много на чего клеить, всравно местами отваливается
скользко еще будет

Последний раз редактировалось Wellcom; 24.09.2010 в 23:54 .

а если стыки герметизировать-может будет держаться?
(клей наверное возьму получше)

герметизировать это конечно лучше, только чем лучше-я не знаю. так или иначе под плиткой всеравно какая-то влага будет из грунта и сверху в швах врядли будет 100% герметизация. Главный враг для плитки это циклы замерзания воды+температурное расширение
у вас думаю климат мягче, поэтому наверное шансов больше что удержится:)

Последний раз редактировалось Wellcom; 25.09.2010 в 03:01 .

Мира — хорошие материалы, имхо. В подобных ситуациях можно доверится марке.

Церезит, плитонит, разницы как правило никакой, подготовьте основание + грунт, стоять будет вечно, температурно-атмосферные аномалии,проверено практикой, небольшой правда + 10 лет.

основание готовил на совесть:перед грунтовкой Caparol отмостку тщательно почистил щеткой а потом пылесосом:))

Читайте так же:
Через сколько времени можно красить штукатурку

Этот вопрос вдохновил меня в своё время на написание небольшой статьи.

Клей для керамогранита.
Это словосочетание стало «ночным кошмаром» для продавцов плитки и клея сразу с момента появления собственно керамогранита (он же керамический гранит, он же Грес порселанто или просто Грес)
Давайте вместе попробуем разобраться, что за зверь керамогранит и почему нужен специальный клей.
Википедия дает нам формулировку:
Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Пресс-порошок, в свою очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и каолины, кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), вода.
Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, в лабораториях и цехах с агрессивными веществами — например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий, гальванические цеха). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе. Применяется керамогранит, в качестве отделки современных зданий и строений, в качестве отделочного материала, а также на фасадах и внутренней отделке при обустройстве полов и стен. Для укладки керамогранита необходимо использовать только специализированные клеевые составы.

Из определения понятно только
1 – это искусственный материал.
2- он применяется при наружных и внутренних работах
3-он производится по особой технологии с использованием экстремально высоких температур и давлений (в промышленном масштабе такие температуры и давления стали доступны человечеству совсем недавно не более 20 лет)
4- Это сравнительно молодой материал
Почему потребовался какой-то новый материал? Зачем вообще «изобрели» керамогранит?
Керамическая плитка производится давно, в теплых странах Испания, Италия, Греция и т.п. керамику издавна использовали для отделки не только интерьеров, но и двориков, портиков, фонтанов, бассейнов и прочих уличных достопримечательностей.

Когда культура использования керамической плитки стала распространяться в более северные районы планеты, возникла проблема морозного треска керамической плитки.

Дело в том, что согласно действующих ГОСТов керамическая плитка имеет определенное водопоглощение. Напольная 3-4% и настенная 10-24%
Теперь представьте такую картину – мы сделали замечательное крыльцо, осенью прошли дожди, выпал снег, наступила зима, а весной плитка полностью или частично рассыпалась в порошок, покололась или просто отслоилась.
Это «похулиганила» вода!
Вода имеет одно ужасное свойство – при замерзании она расширяется, занимая при этом гораздо больший объем, чем когда она жидкая.
На фото наружные откосы оклеенные интерьерной плиткой.
Чтобы ликвидировать эту проблему, решено было разработать новый материал с очень низким водопоглощением.
Теперь надо подробнее рассмотреть, как происходит приклеивание плитки на цементсодержащий клей:
Основная масса в мешке это вообще песок.
А вот цемент. Мы привыкли, что можем купить марку 400. Иногда нам подсовывают в леруа мерлене 300.
но существуют и другие марки (улыбаюсь) иногда используется 500 , а иногда и 1000 и 1200. Но все цементы работают только с пористыми материалами.
Когда мы разводим клей водой — и мажем на поверхность вода проникает в мельчайшие поры стены, плитки. поверхности в общем.
Но вода не чистая, а содержащая в себе частички цемента, песчинки и т.п.
Потом просто вода, соединяясь с цементом, образует кристаллогидрат и клей твердеет.
Производители плитки, конечно, пошли навстречу строителям и даже делают обратную сторону плитки сильно шероховатой, наносят специальный рисунок. Но тщетно.
На фото видно:
1 более чем 90% поверхности было смазано клеем.
2 задняя стенка четко отпечаталась
3 к самой плитке ничего не прилипло.

Читайте так же:
Что считать штукатурным откосом

В состав клея стали вводить разные добавки.
Первой такой добавкой был ПВА, он действительно увеличивал прочность клеевого шва, прилипание.
Но имел существенный недостаток 1 – он бактериально съедобен и 2 – он жидкий и надо было его добавлять непосредственно при разведении клея. Еще ПВА боится мороза, а это затрудняет транспортировку клея по просторам нашей необъятной Родины в зимний период.
Были найдены опытным путем другие полимеры, которые можно прямо в сухом виде добавлять в мешок с клеем.
Именно полимеры, входящие в состав клея и обеспечивают приклеивание невпитывающих материалов (керамогранит, стекло – в виде стеклянной мозаики)
На мешок их идет порой щепоть, порой пригоршня, но они то. и влияют на цену клея. Ну и на свойства. Они или есть или их нет.
Вот теперь пора приблизиться к очень важному термину – АДГЕЗИЯ. По сути, это усилие, которое надо приложить, чтобы оторвать плитку определенной площади от прочного основания.
С некоторых пор это значение вынуждены писать на мешках все производители. А самое страшное для «обманщиков» то, что в любом физическом кабинете есть простые приборы для проверки – соответствует адгезия заданным параметрам или нет.
Опять же экспериментальным путем установлено, что гарантировано приклеить керамогранит можно клеем имеющим показатель адгезии не ниже 1,1МПа. В любом случае, чем выше это значение, тем крепче будет держаться плитка.
На рынке представлено много очень уважаемых Брендов производителей клея для плитки. Но максимальная адгезия не превышает 1,2МПа. При этом цены за мешок (25кг) доходят до 1300руб по данным на сент.2016г.
Клей «ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА» PROFIT имеет адгезию 1,3МПа
И весьма демократичную цену, что позволяет его считать лидером по соотношению цена /качество в области приклеивания керамогранита.
Так же из линейки PROFIT стоит выделить еще три клея – Монтаж (адгезия 1,2МПа) для тяжелой плитки и натурального камня допускающий работу в толстом слое до 2 см за один проход и имеющий повышенную прочность на сжатие это незаменимо при облицовке плиткой цехов использующих транспортные тележки и погрузчики или, например автомоек.

ROYAL (адгезия 1,4МПа) для всех видов плитки, на деформируемые основания, в бассейны с питьевой или даже морской водой.

Светлый мрамор (адгезия 1,2МПа) БЕЛЫЙ клей для приклеивания мрамора, светлого и просвечивающего природного камня и СТЕКЛЯННОЙ мозаики

DAYMIX Для теплых полов (адгезия 1,3МПа)
Такие основания («тёплые полы») испытывают постоянные знакопеременные деформации поверхности (расширение-сжатие) при каждом включении и выключении встроенного нагревательного контура.
Высококачественный эластичный облицовочный клей «DAYMIX» для полов с подогревом воспринимает и гасит эти деформации, предотвращая растрескивание и отслоение облицовочной плитки от нестабильного основания.
Клей «DAYMIX» для полов с подогревом водо- и морозостоек, применим при внутренних и наружных работах для облицовки часто увлажняемых оснований, подверженных большим колебаниям температуры (фасады, балконы, цокольные зоны зданий). Универсальный клей «DAYMIX» для полов с подогревом применим для облицовки стандартных и проблемных оснований: монолитного и ячеистого бетонов, цементных и полов на сложном вяжещем, прочных штукатурок, цементно- и древесностружечных плит, гипсокартона, старой керамической облицовки. Допускается применение клея при «мокром» утеплении фасадов зданий пенополистиролом или минеральной ватой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector