Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое насечка стен под штукатурку

Советы и рекомендации по правильной укладке плитки на стену

Укладка кафеля требует идеально ровной и подготовленной стены или пола. Не всегда на объекте или дома можно встретить идеальные поверхности. Ниже приводится список видов неровностей, которые можно встретить:

  • уклон стены в одну из сторон (вправо/влево);
  • завал стены в разные стороны (стена «винтом»);
  • неровности на стыке стеновых перегородок;
  • вогнутость поверхности;
  • выпуклость поверхности;
  • вогнутости и выпуклости на одной поверхности.

В любом случае, требуется сделать выравнивание стен под плитку. Способы будут отличаться, в зависимости от вида и размера неровностей. Если перепады по высоте составляют 5–6 см, то поверхность выравнивается при помощи штукатурного слоя. При больших перепадах, от 6 см, рекомендуется использовать гипсокартон. Небольшие неровности устраняются при помощи штукатурки на основе гипса или цемента и песка.

Правда, есть небольшой нюанс: так как нужно подготовить стены под плитку в ванной, то учитывается высокая влажность помещения. Использовать обычный гипсокартон нецелесообразно. Приходится покупать дорогой влагоустойчивый материал, или же выравнивать поверхность песчано-цементный составом. Он не боится влаги. Теперь обо всем поэтапно.

Устранение неровностей

Квалифицированные мастера не рекомендуют накладывать новый слой штукатурки поверх старого, но если ремонт идет не по всей квартире, а по очереди в каждой из комнат, то во избежание сильного загрязнения завершенных помещений — новая штукатурка ложится поверх старой.

Слой старой штукатурки очень важно простучать молотком, чтобы ненадежные куски осыпались еще на предварительном этапе. Оставшиеся бугры на поверхности необходимо срезать болгаркой, а неровности — максимально сгладить шлифмашинкой.
Если решено, что старая штукатурка убирается полностью, то в данном случае необходимо использовать перфоратор. Этим инструментом вам предстоит счистить все до кирпича (бетона). В среднем за один рабочий день удается полностью очистить стену площадью до 12 кв. м.
Освобожденную от старой штукатурки стену необходимо подравнять. Выпуклости на кирпичной стене легко удаляются обычным молотком, если стена бетонная, то придется запастись терпением и добиваться приемлемого результата шлифовальной машинкой.
Ровная стена может оказаться загрязненной, а это значит, что штукатурка еще подождет.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Читайте так же:
Что делать после штукатурки стен цементом для поклейки обоев

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

  1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
    Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
  2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
  3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
  4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
  5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину
Читайте так же:
Что сначала натяжной потолок или штукатурка стен

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

  1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
  2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
  3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

  1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
  2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
  3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами
Читайте так же:
Чем удалить декоративную штукатурку со стен

Когда можно шпатлевать

Когда закончены основные этапы черновой отделки, готовая поверхность набирает прочность.

Гипсовые смеси высыхают в 2-3 раза быстрее цементных. Это может стать решающим фактором при выборе материала, поскольку значительно сокращается время работы.

После этого приступают к шпатлеванию стен для подготовки основания под чистовую отделку.

Правильный подход к выполнению всех этапов гарантирует получение необходимого результата.

Работа с фасадными растворами

Итак, процесс нанесения фасадной штукатурки на стены здания можно условно обозначить тремя этапами:

  • Предшествующие работы со стенами;
  • Крепление маяков;
  • Непосредственная работа с составом.

Подготовка стен здания

Заключается такая работа, в первую очередь, в удалении старого слоя штукатурки, если он был.

Следующим шагом приступают к предварительному выравниванию, что делают с целью экономии на штукатурном составе. Если есть бугры или наплывы, то из-за них придется наносить более толстый слой, что приводит к перерасходу материала.

Удалить бугры и наплывы можно молотком, или шлифовальной машиной.

Далее следует расшить все швы. Разумеется, это касается газосиликатных и кирпичных стен. Делать это можно при помощи зубила и молотка. Швы углубляются до 1 см.

Расшивка швов кирпичной кладки

Надо сказать то, что допускается не расшивать швы между блоками, если они лежат боком. Это связано с тем, что швы между ними по отношению к основной площади самих блоков очень малы. Тогда сразу приступают к устройству насечек, что тоже осуществляется зубилом и молотком или просто молотком.

Дальше остается только нанести слой грунтовки.

Монтаж маяков

Маяки — это направляющие, которые будут указывать на толщину штукатурного слоя в любом месте рабочего пространства. Ставятся, они, как правило, вертикально. В качестве маяков могут быть использованы обычные деревянные рейки или металлопрофиль.

Совет. Поскольку маяки из профиля или реек придется снимать по окончании всех работ, то крепить их изначально стоит только на гипсовый состав или на тот же состав, чем штукатурят.

В качестве маяков для штукатурки могут использоваться материалы промышленного изготовления, которые предназначены только для такой работы. Их преимущество состоит в том, что по окончанию работ, вынимать их не нужно. Обычно выпускаются материалы с размерами 6 и 10 мм. Высота их может быть 3 или 4 м.

Монтаж маяков для штукатурки

Совет. Оптимальным вариантом будет использование 10 мм маяков, так как они менее гибкие, а значит и работать с ними куда проще.

Все маяки должны находиться в пределах одной вертикальной плоскости, что легко проверить при помощи правила, положив его одновременно сразу на три маяка.

Установить вертикальность легко при помощи отвеса. В том случае, если маяк лежит на вогнутости, то под него кладут больше раствора. Если же маяк, напротив, лежит на бугре, то в нем штробят отверстие.

Расстояние между маяками лучше делать малым, но не слишком. Оптимальным будет показатель в 50-70 см. При этом первый маяк должен быть установлен в 20 см от угла минимум.

Читайте так же:
Что означает улучшенная штукатурка

Расположение маяков для штукатурки

Как уже было сказано, маяки крепятся на маленькие порции раствора. Диаметр таких порций не должен быть больше 15 см, особенно, если используется материал отличный от фасадной штукатурки.

Надо сказать и то, что маяки вовсе могут не ставится, если стены достаточно ровные.

Непосредственные работы

Слой фасадной штукатурки состоит из трех слоев:

  • Обрызг;
  • Основа;
  • Затирка.

Первым наносится обрызг. Для этого готовится раствор, который будет достаточно жидким. Его при помощи мастерка резкими движениями накидывают на стены. При этом должна быть укрыта полностью вся площадь.

Те части раствора, которые не разбрызгиваются, затирать и выравнивать не стоит. После этой работы, на влажный раствор, наносят основной слой. Он является самым толстым. Кроме того, именно он будет формировать внешний вид, поэтому его выравнивают.

Естественно, что слой фасадной штукатурки кладут по срезы маяков. Выравнивание осуществляется при помощи правила.

Совет. Надо сказать, что максимальная толщина этого слоя равна 5 см, при этом укладывается он в два или три этапа, по 1-2 см.

После нанесения основного слоя и его частичного просыхания, можно приступать к затирке. Специальным инструментом поверхность штукатурки затирается. При этом она постоянно смачивается водой.

Нужна эта работа для того, чтобы не допустить растрескивания штукатурки. Помогает процедура затирки также убрать самые мелкие неровности.

В случае с обычной цементной штукатуркой, затирка выполняется при помощи сухого цемента, который напыляется на поверхность и втирается в нее, формируя тем самым достаточно крепкую наружную корку.

Если же речь идет о фасадных составах, то в этом нет необходимости.

Этап подготовки

Когда проводится ремонт в уже эксплуатируемом помещение, для такой процедуры требуется больше времени на подготовку, финансовых затрат и сил.

Когда выполняется ремонт по всей квартире, это достаточно большой объем. Черновая штукатурка стен, независимо от того, какой материал будет выбран для этого, представляет собой последовательность определенных подготовительных работ. Рассмотрим их:

  1. Изначально следует удалить старый слой штукатурки, если он плохо держится. Проверяется это простукиванием по стене молоточком, и если обнаруживается пустой звук, обязательно нужно сбивать отделку.
  2. Затем удаляют пыль и загрязнение. Делается это с помощью макловицы и воды. После высыхания обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой. Это значительно увеличит адгезию.
  3. Далее на бетонную стену наносят насечку, длина которой должна составлять 1,5 см, глубина 0,3 см. Обычно на один квадратный метр их наносится 250 штук.
  4. Если стена имеет деревянное основание, то на нее набивают сетку-рабицу, которая закрепляется на планки.
  5. Для кирпичной стены, чтобы увеличит сцепление с основанием, нужно углубить швы между блоками.

Когда начинают делать черновую штукатурку стен, основание обязательно смачивают. Для этого можно использовать кисточку, но комфортней всего применять садовый распылитель (пульверизатор).

И очень важно, чтобы перед началом работы стены было пропитаны грунтовкой. Это значительно увеличит адгезию. Если основание кирпичное или газобетонное, следует применять грунтовку глубокого проникновения.

Читайте так же:
Чем шпаклевать сухую штукатурку

Важно учесть: если стена кирпичная, то до начала процесса оштукатуривания нужно обязательно убрать старый слой, потому что этот материал является слабым. Он не может выдержать новую черновую отделку. Особенно, если это ванная комната, где потом сверху будет ложиться кафельная плитка.

Нанесение штукатурного раствора на стену

Для нанесения первого, основного слоя штукатурки требуется, чтобы место работ максимально было освобождено от посторонних предметов, а само рабочее место было правильно организовано. Обычно при работах направление движения работ принято считать слева – направо. Поэтому емкость с раствором рекомендуется размещать с правой стороны.

Нанесение штукатурки осуществляется с нижней точки полосы работ. Несколькими резкими движениями раствор при помощи штукатурного ковша наносится на стену, высота работ при толщине слоя 1-1,5 см должна соответствовать 50-60 см. После того как такая полоса будет заделана раствором, при помощи правила осуществляется разглаживание поверхности. Правило держится под углом 30-35 градусов к вертикали и острым концом срезает излишки раствора. Движение осуществляется с небольшой скоростью при этом кроме основного движения снизу вверх, мелкими движениями вправо-влево правилом формируется гладкая поверхность. Перед началом выравнивания, режущая кромка правила смачивается водой для лучшего скольжения и более удобного снятия лишнего раствора с инструмента. Инструмент обязательно держится жестко двумя руками, но большого давления на маяки не должно быть. Маяки, служат для того, чтобы по ним скользило правило, а не вдавливалось в них.

Остатки раствора, оставшегося после прохождения инструментом, сбрасываются в емкость. Полученная после 1-2 прохождений поверхность осматривается, и в местах, где слой недостаточно большой дополнительно наносится раствор, процесс выравнивания повторяется.

После обработки полосы высотой 50-60 см, приступают к нанесению раствора на следующую полосу. Также набрасывается раствор на поверхность, но разравнивание уже осуществляется не с нижней точки, а с высоты 45-50 см от поверхности пола.

После того как будет обработана одна полоса работы переходят на следующую, находящуюся рядом справа. Технология нанесения раствора и выравнивания такая же, как и ранее.

При оштукатуривании углов помещения используются угловые терки. Предварительно одна стена оштукатуривается до угла. После высыхания штукатурки в этом месте до того момента, когда раствор начинает набирать прочность и не прогибается при небольшом нажатии, проводится оштукатуривание второй стороны угла. Для внешних углов используются специальные угловые профили, дающие возможность правильно выровнять угол с наименьшими затратами времени и сил.

На заключительном этапе нанесения основного слоя после удаления маяков также при помощи правила заделываются штробы. В этом этапе важно чтобы штробы были заделаны максимально качественно, поэтому предварительно рекомендуется их прогрунтовать.

На завершающем этапе, когда штукатурка начинает высыхать, проводится затирка при помощи терки или гладила – круговыми движениями по нанесенному на стену небольшому слою жидкого сметанообразного раствора проводится затирка стены до максимально гладкого состояния поверхности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector