Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое подрезание штукатурки

Технология работ с штампованной штукатуркой

Давайте разберем по этапам как правильно работать с штампованной штукатуркой. Процесс отделки поверхности штукатуркой Form-Cement состоит из нескольких этапов: подготовка поверхности, нанесение смеси, формовка и окраска.

Подготовка поверхности

Основанием для декоративной штампованной штукатурки Form-Cement могут являться:

Бетон, Кирпич, Газобетон, Пенобетон, Керамзито-бетонные блоки (КББ), Пенополистирол (ПСБ-С) фасадный, Экструдированный пенополистирол (ЭППС), Базальтовый утеплитель, Ориентированно-стружечная плита (OSB), Гипсокартон (ГКЛВ).

Для разных оснований существуют различные требования подготовки.

Требования монолитным поверхностям следующие, — прочность основания, без масел, пыли, высолов, существенных дефектов. Загрунтовать поверхность праймером FC. Если последующий слой штукатурки будет толще 1,5 см. сделать шпателем-гребенкой горизонтально направленные полосы-насечки, глубиной 3-4 мм.

Кирпичная кладка должна быть без больших пустот в швах. Во избежание перерасхода декоративной штукатурки Form-Cement Mix желательно швы заделать обычным цементно-песчаным раствором. Если визуальная геометрия стен устраивает, то можно обойтись без выравнивания стен. Перед нанесением Form-Cement Mix загрунтовать поверхность праймером FC.

Данные материалы являются сильно впитывающими влагу и подвержены к трещинообразаванию. Поэтому для стен требуется предварительное выравнивание специальными клеевыми фасадными составами с армирующей фасадной сеткой. На выравненной поверхности необходимо сделать горизонтально направленные полосы-насечки шпателем-гребенкой.

Керамзито-бетонные блоки (КББ):

В большинстве случаев не требует никакой подготовки. В жаркую погоду поверхность нанесения необходимо смачивать водой.

Технология Form-Cement существенно увеличивает возможности технологии «мокрых» фасадов. В данной технологии штукатурка Form-Cement наносится поверх базового армированного слоя штукатурки, которая закрывает утеплитель. Базовый армированный слой необходимо делать горизонтально направленными полосами-насечками, глубиной 3-4 мм. В случае если используется Базальтовый утеплитель — технология работ такая же.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС):

Подготовка основания такая же как и у пенополистирола (ПСБ-С). Следует обратить внимание, пред нанесением базового армированного слоя, поверхность ЭППС необходимо «расчесать» тёркой.

Ориентированно-стружечная плита ОСП (OSB):

Для каркасного домостроения и домов из панелей СИП технология штампованной штукатурки также успешно применяется. При отделке фасада первым слоем поверх OSB идет ветро-влагозащитная мембрана. Затем крепится просечно-вытяжная металлическая фасадная сетка. И штукатурится базовым штукатурным слоем с поверхностной фактурой гребёнкой. Далее идет слой штампованной декоративной штукатурки.

Заделать все стыки гипсокартонных листов в соответствии с технологией рекомендуемой производителями ГКЛ. Штукатурной смесью (гипсовой) нанести базовый штукатурный слой с горизонтально направленными полосами-насечками.

Приготовление раствора

В емкость для размешивания налить чистой воды из расчета 0,2-0,25л. воды на 1 кг сухой смеси. Высыпать смесь и хорошо перемешать с помощью дрели-миксера до получения однородной массы.

Нанесение смеси

Сильно впитывающие влагу основания необходимо предварительно грунтовать праймером, либо смачивать водой. Смесь наносится штукатурной кельмой или штукатурным мастерком, если слой нанесения толстый. Толщина накладываемого слоя зависит от глубины рельефа на штампе, либо вида последующей нарезки. И должна быть примерно одинаковой по всей отделываемой поверхности. Площадь разового нанесения должна соответствовать скорости последующей штамповки, что-бы смесь не успевала схватываться и твердеть. Поверхность наносимого слоя должна быть визуально ровной и гладкой.

Штамповка

Формовать (штамповать) поверхность начинать не ранее 5 минут после нанесения и выравнивания нанесенного слоя. Время начала штамповки зависит от окружающей температуры, влажности и наличия ветра. Что бы определить момент начала штамповки надо дотронуться пальцем до поверхности штукатурки и палец должен остаться чистым. В то же время нельзя допустить сильного высыхания поверхности и образования на ней корки.

Перед формовкой полиуретановые штампы необходимо смачивать разделительным составом, что бы штамп не подлипал к поверхности. Штамповать правильно — это плавно вдавливать штамп в штукатурку, без резких движений и ударов. Так же плавно штамп извлекается из штукатурки. После первичного схватывания через 3-4 часа можно приступать к доработке поверхности. Срезать излишки смеси и тд.

Окраска

Красить готовую поверхность декоративной штукатурки можно минимум через сутки. Подробнее о процессе покраски мы разбираем на Обучении.

Чем стягивать штукатурку

Конечно, в некоторых случаях можно обойтись обычным широким шпателем, но лучше всего приобрести правило. Это существенно упростит весь процесс и позволит повысить технологичность работ.

Прави́ла

Без этого простого инструмента не обходятся никакие серьезные штукатурные работы. Правило используется для распределения нанесенной на основании смеси по плоскости, ограниченной маяками. Правила различаются по длине, форме профиля, функциональности. Обычно в продаже имеются изделия длиной 2000, 2500, 3000 мм. В качестве материала используется сплав алюминия, что делает инструмент довольно легким. Это важно, когда приходится длительное время выравнивать стены. Кроме своей прямой функции, правило позволяет определить степень отклонения отделанной поверхности от идеально ровной плоскости. Достаточно приложить инструмент к стене, чтобы увидеть, есть ли между его лезвием и основанием промежутки.

Читайте так же:
Чем правильно утеплить лоджии под штукатурку

На видео ниже небольшой мастер-класс по штукатурным работам. Вы узнаете много интересного про инструмент и, в том числе, про правила.

По форме профиля различают h-образное, трапециевидное и прямоугольное правила. Первый вариант используется для распределения наброшенного на стену раствора. Трапециевидное правило используется для подрезки штукатурного слоя после того, как он схватится. Инструмент с прямоугольным профилем может использоваться в обоих случаях. Чаще всего он оснащается пузырьковым уровнем, что увеличивает его функциональность.

Варианты правил для нанесения выравнивающего штукатурного слоя

ПроизводительМодельФормаДлина, ммЦена*
SOLOh-образное1000400 руб.
1200460 руб.
1500590 руб.
2000800 руб.
25001000 руб.
30001100 руб.
трапециевидное1000350 руб.
1200430 руб.
1500530 руб.
2000700 руб.
2500850 руб.
30001000 руб.
ЗубрМастер 10721-2.0двухват треугольный2000500 руб.
Мастер 10721-2.52500550 руб.
Кнауфh-образное20001400 руб.
25001900 руб.
30001900 руб.
Stayer10723-1.0трапециевидное1000240 руб.
10723-1.51500350 руб.
10721-2.52500660 руб.
FITПрофи 090202000760 руб.
Профи 0902525001000 руб.
Профи 0903030001150 руб.
Kapriol24349прямоугольное1500570 руб.
243502000760 руб.
243602500950 руб.
2437030001150 руб.
2438035001330 руб.

(*) – приведена для сравнения.

Как сделать штукатурку стен «под правило» без маяков

Штукатурка под правило без маяков своими руками выполняется следующим образом. Разберём по пунктам.

Демонтажные работы

Первым делом – демонтажные работы. Всё, что есть на стенах необходимо удалить: обои, старая краска, отваливающаяся штукатурка, старая отслаивающаяся шпаклёвка, торчащие саморезы, гвозди и дюбеля (дюбеля можно не вытаскивать, а подрЕзать канцелярским ножом или забить молотком в заподлицо со стеной, они скроются под штукатуркой). Основное правило демонтажных работ перед выравниванием штукатуркой стен – нужно убрать всё, что отваливается и будет мешать работе, а то, что не отваливается и держится крепко можно не убирать.

Второе – проверяем плоскость стены правилом с уровнем, лучше 2-2,5 м длиной. Можно использовать правИло и меньшей длины, но «понимание» плоскости стены будет снижено, и качество и удобство работы будет желать лучшего, и далее вы поймёте почему.

Изучаем плоскость стены

После демонтажных работ, мы «берём» нашу стену и начинаем её изучать… ПравИлом с уровнем прикладываем к плоскости, смотрим образующиеся зазоры между правилом и стеной, а так же вертикаль по уровню. Так проходим всю стену, проводя правилом, прислонённым к стене. А так же низ (где будет проходить напольный плинтус), верх (где будет плинтус потолочный или профиль натяжного потолка) и углы. Изучаем ситуацию, постепенно у вас в голове выстроиться «картина стены». Для первых разов, увиденные вами перепады можно рисовать мелом, карандашом или маркером прямо на стене. В итоге картинка может выглядеть так, как на рисунке.

Проверяем вертикаль стены, если требуется её выводить правилом с уровнем или обычным правилом, с прислонённым к нему с обратной стороны уровнем. Уровень лучше использовать минимум на полметра, правило с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра.

Вертикаль проверяется, поднеся правило с пузырьковым уровнем к стене и отступив верхним или нижним краем от стены до выставления пузырька в центр уровня. Так будет понятно, какой слой штукатурки необходимо набросить на стену, что бы сделать её вертикальной и нужно ли оно вам или нет.

Убираем бугры

Выявив перепады, необходимо понять, какие части стены можно и необходимо отбить, для более качественного выравнивания. Для этого, нужно знать из какого материала сделаны стены. Есть 2 варианта: либо это несущая бетонная или кирпичная стена, либо межкомнатная перегородка. Со вторым вариантом проще. Если это несущая стена, то отбивать бетон – занятие не из лёгких, но небольшие бугры отбить получится.

Читайте так же:
Что такое веницианская штукатурка

Определить несущая стена или нет, можно постукиванием, простучав несколько стен в своей квартире, вы по звуку и вибрациям определите какая стена, несущая или нет. На несущей стене звук глухой, вибрации не ощущаются, на перегородке звук звонкий, ощущаются вибрации при ударе ладонью. Так же можно её ковырнуть ножом, отвёрткой или чем-то другим: бетон ковырнуть не получится, а, следовательно, будет понятно, из чего стена сделана.

Если стена несущая и бугры имеются наверху или в верхних углах стены, то их, скорее всего, тоже можно отбить, поскольку наверху стены и в углах часто имеется слой штукатурки, скрывающий технологические отверстия. Это не факт, это зависит от каждого конкретного случая, но обязательно это проверьте.

Грунтовка

Далее поверхность стены необходимо прогрунтовать. Грунтование выполняется с целью обеспыливания, укрепления и снижения пористости поверхности (основания), чтобы влага из штукатурки быстро не уходила в основание, способствуя хорошему схватыванию штукатурного состава. Грунтовку выполняем грунтом глубокой пропитки, можно грунтовать ПВА, разбавленным водой 1 к 8. ПВА или грунтовку брать дешёвую не нужно, их качество оставляет желать лучшего, подойдёт средняя ценовая категория.

Валиком и кистью или краскопультом (или садовым опрыскивателем) проходим весь участок стены, грунтовка должна немного стекать с поверхности. В местах, где поверхность гладкая, желательно пройтись контактной грунтовкой (бетонконтакт). Бетоноконтакт – это, грубо говоря, песок с клеем, он создаст шершавую поверхность с хорошей адгезией (сцепляемостью).

Всё это сохнет минимум 2 часа, а лучше оставить на ночь.

Готовим раствор

Мы сделали демонтаж, прогрунтовали поверхность, пришёл черёд готовить раствор для штукатурки стен без маяков своими руками. Берём ведро, желательно такое, как на фото ниже, литров на 15-20, с острыми углами в нижней части. Из таких вёдер удобнее доставать остатки раствора.

Удобные вёдра под штукатурку

Наливаем воду, обычно 2/5 ведра для получения почти полного ведра штукатурного раствора. Штукатурку используем гипсовую, желательно не самую дешёвую.

Насыпаем штукатурку в ведро с водой, до тех пор, пока не образуется горочка над водой. Замешиваем с помощью перфоратора или дрели с насадкой-миксером до состояния сметаны средней густоты. Можно добавить воды или сухой смеси, пока замешиваете, в течение 2-3 минут, для получения нужной консистенции. Готовую смесь разбавлять водой нельзя, по крайней мере, для ответственных работ. Замешиваем смесь, что бы не оставалось сухой смеси и комочков. Можно подождать 2-3 минуты и снова перемешать. Замешивая, круговыми движениями хорошо проходим миксером дно и углы ведра, а так же края и центр.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы стену необходимо очистить от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. Дело в том, что на гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м3 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание приходится выполнять на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами нужно будет несколько углубить (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очистить их и как следует увлажнить.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего нужно немного надколоть те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впо-следствии они не покоробились). Затем сверху следует набить дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок, ширина которых составляет 15 мм, а толщина – 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки.

Вместо дранки можно использовать также и сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из трех слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2, максимум – через 6 часов, известково-гипсовые – через 6—15 минут, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Читайте так же:
Чем обрабатывать штукатурку короед

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей необходимо нанести на стены три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку.

1. Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Если набрызг наносится на стену вручную, то его консистенция должна быть средней – и не густой, и не жидкой. Обрызг наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть.

2. Толщина второго, грунтового слоя зависит от того, имеется ли в составе штукатурки гипс. Так, если гипс отсутствует, то толщина наносимого слоя должна составлять 90—120 мм, если же присутствует – 70–80 мм. Замешанный в виде теста раствор наносится на стену вручную.

Перед тем как вы начнете оштукатуривать поверхность стены, ее нужно очистить от пыли и обильно увлажнить водой. Затем, спустя 1–2 минуты, поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3. Консистенция третьего слоя (накрывки) сметанообразная. Толщина наносимого слоя должна составлять около 2 мм. К накрывке прибегают после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комочков.

Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены два предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша «сокол»), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в «сокол».

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или «сокола» к его середине. Понаблюдайте за тем, как вы набрасываете раствор на стену: работать должна только кисть руки. Старайтесь не делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае следует помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщину штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах следует делать относительно тонкой – около 4–5 мм. А вот толщина слоя на деревянных поверхностях должна составлять не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, прав€ила и «сокола» приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен первый слой – обрызг, тем легче будет наносить второй и третий слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к дальнейшему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов:

1) затирка, выполняемая вкруговую;

2) затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, с помощью терки, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, следует немного ослабить давление на терку. Если же встречаются бугорки, то, напротив, терку нужно прижимать сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заделаны излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени необходимо удалять.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явственно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения непременно потребуется затирка вразгон. Перед началом затирки полотно терки необходимо очистить от раствора, затем плотно прижать к поверхности стены и выполнить прямолинейные движения. Если нужно получить идеально ровные стены, полотно терки следует обить любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

Читайте так же:
Чем отмыть окна после штукатурки

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньшего количества исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см.

Заглаживание применяют после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях – сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные глазу, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверх-ности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород – таких, как секвойя или дуб. Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

Нюансы отделочного процесса: какая штукатурка лучше.

На качество отделки влияет не только правильный выбор. Немалое значение имеет и состав облицовочной смеси. Если используется не готовый раствор, то при замешивании конечного слоя необходимо добавить мелкий песок. Применение крупных фракций грозит получением шероховатой поверхности, не предназначенной для окрашивания или оклеивания обоями.

При добавлении в известковый раствор гипса снижается прочность состава. Смесь с большим процентом жирности дает разную структуру поверхности, но идеально подходит для заглаживания. Немаслянистые растворы быстро трескаются и тяжело затираются.

Эффект от губчатой терки для штукатурки будет максимальным, если использовать в работах правильно приготовленный состав. Если человек не владеет элементарными умениями в этой области, то ему лучше воспользоваться готовыми отделочными смесями.

Раствор для перетирки

Для проведения штукатурных работ имеется в продаже выбор разнообразных готовых смесей, свойства которых оговариваются изготовителем, что позволяет подобрать для штукатурного раствора требуемые параметры. Если раствор изготавливается самостоятельно, как правило, используются два типа составов — цементно песчаный и цементно известковый.

Цементно известковая смесь предпочтительней — цемент придает необходимую прочность штукатурке и устойчивость к воздействию внешней среды, а известь обеспечивает хорошую адгезию и в добавок обладает противобактериальными свойствами. В качестве наполнителя в смесь добавляется промытый и просеянный мелкофракционный песок. Качество песка имеет очень важное значение, потому что примеси попадая в раствор могут существенно изменять его свойства, а мелкие камушки создавать дефекты, что особенно нежелательно в финишном слое. При затворении водой смесь приобретает нужную пластичность, хорошо ложится на любую поверхность.

Для цементно песчаной смеси используют смесь песка с цементом в пропорции 2-4 к 1. Цементно-известковая штукатурка содержит три компонента — цемент, гашеную известь и песок в соотношении 1:1-2:6-10

Для ускорения затвердевания и приобретения водооталкивающих свойств в состав штукатурной смеси добавляют клей ПВА, а для замедления высыхания — небольшое колличество моющего средства. Количество клея или моющего средства подбирается зкспериментально.

Как правильно штукатурить стену

Выравнивание поверхности с использованием маяков

Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:

  • два строительных правила разной длины;
  • кельму;
  • строительный уровень;
  • металлический шпатель;
  • ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
  • строительный миксер или дрель с насадкой;
  • карандаш;
  • кисть-макловицу;
  • тёрку;
  • ножовку по металлу;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.

Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:

  1. Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
  2. После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
  3. Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
  4. Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяютh-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
  5. Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
  6. Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
  7. После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.
Читайте так же:
Что такое декоративная штукатурка как ей работать

Высохшая гипсовая поверхность готова к финишной отделке – например, окрашиванию или поклейке обоев.

Видео: оштукатуривание стен гипсовой смесью

Нанесение штукатурки без маяков

Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.

Для начала нужно подготовить следующие инструменты:

  • строительное правило шириной более 2,5 см;
  • широкий и узкий шпатели;
  • малярную кисть для нанесения грунтовки;
  • строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
  • глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.

Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:

  1. Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
  2. При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
  3. После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
  4. Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
  5. После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
  6. Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.

Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.

Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.

Меня зовут Анна, написанием статей я занимаюсь с 2012 года.
Имею высшее образование по специальности «Менеджер в производственной сфере». Увлекаюсь шитьем и рукоделием, в свободное время много читаю. Люблю художественную литературу, мечтаю путешествовать по миру. В работе стараюсь быть аккуратной и точной, делая статьи понятными и полезными для читателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector