Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как киркой колоть кирпич

Технические характеристики кладка и дополнительная отделка колотого кирпича

Колотый кирпич имеет нестандартные размеры и рельефную лицевую сторону. Благодаря этому его используют для монтажа фасадной части здания, а также для отделки цоколя, защиты нижней части сруба или кладки от влаги (если не смонтирован нормальный сток). Нужно учитывать, что по своим техническим показателям колотый кирпич не может использоваться для формирования стен или в качестве укрепления для фасада. Он предназначен исключительно для защиты от влаги и укладки декоративного слоя.

Декоративный колотый кирпич применяют для строительства фасадов и отделки цоколей зданий.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

  • пустотелый или полнотелый кирпич;
  • цемент марки М400;
  • песок;
  • вода.

Цемент и песок можно заменить готовым кладочным раствором, который предлагают производители сухих строительных смесей.

Персональные инструменты каменщика:

  • кельма – небольшая лопатка для укладки раствора, его выравнивания и уборки излишков смеси;
  • шнур – применяется для создания горизонтальных линий, которые служат визуальным ориентиром во время работы;
  • отвес – шнур с грузом для определения вертикального уровня стены;
  • кирка – используется для раскалывания на половинки кирпича;
  • строительный уровень – помогает определить точность геометрии кладки;
  • угольник – используется при выведении углов стен, перегородок;
  • порядовка – приспособление для формирования углов кладки;
  • рулетка – необходима для контроля над размером конструктивных элементов.

Потребуется лопата для перемешивания раствора, емкость для приготовления кладочной смеси. При большом объеме работы используется бетономешалка. Для подвоза материала к рабочей зоне применяется тачка.

Контрольно-измерительные приспособления

Постоянный контроль качества кладочных работ – залог получения ровной и прочной стены. Ведь от качества кладки зависит не только эстетический вид конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому в процессе работы используется ряд контрольно-измерительных инструментов.

Строительный уровень

Линейный строительный уровень представляет собой конструкцию, схожую с правилом. В него встроены ампулы со специальным спиртовым раствором (чтобы не менял своих физических свойств в зависимости от температуры). Ампулы заполнены не полностью, и в них перемещается пузырек воздуха.

Использование водного уровня для контроля горизонтальных плоскостей менее удобно и не так информативно. К тому же линейные уровни справляются с задачей гораздо быстрее.

При установке на поверхность, под действием гравитации и разности в плотности воздуха и раствора в ампуле, пузырьки в ампулах стремятся занять определенное положение. Соответствие плоскости горизонтали показывает расположение пузырьков. Уровень при кладке кирпича используется для проверки продольной горизонтальности ряда и поперечной – отдельного блока.

Применение водного уровня (прозрачный полимерный шланг небольшого сечения с колбами на концах) оправдано после окончания работ по кладке для проверки горизонтальности конструкции. Длина уровня позволяет сравнивать высоту точек, значительно удаленных друг от друга.

Отвес

Гравитация – универсальное мерило вертикальных плоскостей. Инструмент представляет собой металлическое грузило в форме конуса или пули, снабженное шнуром необходимой длины. Важно, чтобы шнур не был эластичным, иначе будет сложно проводить контроль.

Для измерений отвес крепится свободным концом шнура над контролируемой плоскостью или ребром, а затем свободно провисает. Нить будет строго вертикальна и покажет все отклонения. Вес используемого груза зависит от высоты контролируемого объекта. Если она не превышает 3 метров, то 400 грамм, в противном случае – 600 и более.

Читайте так же:
Кирпич предел огнестойкости мин

Отвес несложно изготовить самостоятельно из подходящего плотного шнура и заточенного в пику болта, вес которого подходит упомянутым выше параметрам.

Причалка

Причалкой называется шнур, протянутый вдоль верхних наружных граней крайних блоков ряда. Это приспособление помогает соблюдать линейность расположения блоков в ряду. Представляет собой плотный неэластичный шнур, закрепленный на крайних блоках ряда.

Концепция настолько проста, что допускает сотни способов воплощения. В частности, простую причалку для кладки кирпича своими руками можно сделать из двух планок, четырех гвоздей и шнура. Или согнуть нужные конструкции в форме полых трехсторонних пирамид из листового материала. Подходящие варианты находятся и в продаже.

Шаблон-порядовка

Порядовка представляет собой линейку с ценой делений, соответствующей ширине или высоте ряда блоков со слоем раствора. Они бывают вертикальными и горизонтальными, могут оснащаться механизмами для фиксации.

В простейшем исполнении порядовка – это размеченная вручную планка, прикрепленная к возводимой стене при помощи струбцин. Точность такого инструмента может быть сомнительной, но наличие ориентира лучше, чем его отсутствие. Кроме того, в углах порядовок часто устраиваются отверстия для крепления причалок.

В качестве дополнительных контрольно-измерительных устройств могут быть использованы угольник и правило.

Марка по морозоcтойкости F35

Прочность: Прочность М150

Размер: Полуторный — 1.4 NF,

Информация по весу и нормы загрузки автомобильного транспорта:

ПродукцияСамосвал (Камаз)
навалом
Манипулятор выгружает самДлинномер нужен кран для выгрузки
Кирпичвес 1-го кирпича:
5 кг. – полнотелый;
4,7 кг. – пустотный;
4,2 кг. – с большими пустотами
вес полуподдона = 1680 кг.
вес полуподдона (с большими пустотами) = 1500 кг.
размер полуподдона – 1000х850х1190мм
лицевойот 6 полуподдонов (по 336 шт.) = 2016 шт.от 12 полуподдонов (по 336 шт.) = 4032 шт.

* Нормы загрузки автомобильного транспорта рассчитаны исходя из требований Служб весового контроля на дорогах общего пользования РФ

Подбор цвета колотого облицовочного кирпича и схемы кладки

На выбор цвета кирпича и схемы кладки влияют следующие факторы: вид кирпича, цвет и форма оконных и дверных проемов, форма и размеры дома.

Виды лицевого колотого кирпича

  1. Колотый кирпич по ложковой поверхности укладывается на плоскости вдоль, длинной гранью (ложковой частью) наружу. Фасад будет представлять собой последовательность из четырех длинных частей и одной короткой.
  2. Колотый кирпич по тычковой поверхности. Кирпич кладется коротким срезом (тычковой стороной) по отношению к лицевой стороне стены. При тычковой кладке стена представляет собой поверхность только из тычков.
  3. Колотый угловой кирпич (колотый с двух сторон тычковой и ложковой) применяется при возведении углов здания и колонн и при рельефной кладки заборов.

Подбор цвета фасада

При выборе цвета важно учитывать следующие факторы:

  • – цветовую гамму окон, дверей, крыши, цокольной части и водосточной системы. Для данных элементов чаще всего выбирают темные оттенки, чтобы создать акцент. Для фасада выбирают светлые тона, поэтому темная кровля и светлый фасад – классический вариант;
  • – форму дома. Для здания с простой формой лучше выбрать насыщенные или темные оттенки. Помните, что темные тона выделяют форму объекта, а светлые – увеличивают объем;
  • – размеры дома. Если площадь стены – маленькая, то следует выбрать меньшее количество цветов кирпича, так как тогда оттенки будут лучше восприниматься визуально. Темный кирпич подойдет для фасада большей площади, при этом помните, что слишком темные цвета воспринимаются как чернота.
Читайте так же:
Могут ли мыши прогрызть кирпич

Если хотите разместить на фасаде небольшой рисунок, выбирайте яркие оттенки, которые будут выделяться на общем фоне.

Помните о сочетание цветов, расположенных рядом. Кирпичи, отличающиеся только тоном, подойдут для кладки в баварском стиле. Цвета становятся насыщеннее на границе кладки, например, темная кромка становится еще темнее, а светлая – светлее.

Сочетание цветов

При разработке схемы фасада помните о простых правилах сочетаемости цветов.

Белый – основной цвет, который сочетается с кирпичом почти любого оттенка, кроме светло-голубого и серо-голубого.

Желтый кирпич хорошо сочетается с материалом белого цвета и цвета слоновой кости, а также с коричневым и дымчатым оттенком. Не самым удачным будет сочетание желтого и желто-зеленого.

Вишневый цвет сочетается с белым, кремовым, персиковым, коричневым и цветом слоновой кости. Вишневый плохо сочетается с дымчатым и зеленым цветом, оттенками синего и голубого (серо-голубым и зеленовато-голубым).

Коричневый цвет гармонично смотрится с материалом цвета слоновой кости, с кремовым, персиковым и золотистым оттенками. Коричневый не стоит сочетать с дымчатым, а также с оттенками оттенками синего и голубого (серо-голубым и зеленовато-голубым).

Хорошо сочетаются между собой цвета одной гаммы, например, цвет слоновой кости, кремовый, персиковый и золотистый. Не стоит сочетать данную цветовую палитру с салатовым, пастельно-зеленым, желто-зеленым и серо-голубым.

Сочетание дымчатого с кремовым, персиковым, золотистым и желтым и цветом слоновой кости смотрится гармонично. Однако дымчатый не следует использовать в сочетании с коричневым, вишневым и с оттенками синего или зеленого.

Один из самых популярных вариантов кладки – баварская кладка, которая обычно выполняется из кирпича коричневого или красного цветов, а также их оттенков. Кирпич разных оттенков укладывают в произвольном порядке, при этом нельзя размещать два кирпича одного цвета вплотную друг к другу и вертикальные швы должны совпадать через ряд.

Для кладки в баварском стиле можно выбрать 4 цвета: желтый, золотистый, персиковый и цвет слоновой кости.

Для еще одной схемы баварской кладки можно выбрать коричневый, вишневый, персиковый и цвет слоновой кости.

Дымчатый можно использовать с персиковым, желтым и с цветом слоновой кости.

Виды кладки

Различные виды кладки помогают продемонстрировать оригинальность и воплотить яркие идеи. Существует три вида кладки.

  1. Прямая кладка осуществляется с использованием разных типов перевязки кирпича с равномерным распределением швов. Перевязка – способ кладки, при котором швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда.

Разные варианты фасада могут быть реализованы даже при помощи одноцветного кирпича. Например, можно выбрать однорядную или многорядную перевязку, американскую или английскую, фламандскую, «елочку» и другие.

  1. Декоративная кладка производится за счет кирпича разных цветов и швов по заранее разработанной схеме. Кладка более выигрышно смотрится на наиболее заметных участках (на торцах зданий или на подкарнизных пространствах).
Читайте так же:
Белкин сергей викторович кирпич

Предлагается большое разнообразие декоративных кладок: фламандская цветная, голландская, ложковая со смещениями, готическая и другие.

  1. Художественная (рельефная) кладка реализуется за счет сочетания различных схем швов, цветов и способа укладки кирпича, при этом фасад может иметь рельефные элементы (выступы, узоры и наклоны). Например, для создания эффекта старинного дома использую рифленую поверхность, а для отделки массивных частей (цоколей или подпорных стен) применяют колотый камень, имеющий грубую фактуру. Шероховатая фактура подойдет для карнизов или стен на верхних этажах.

Современные инструменты, которые помогают мастерам распилить шамотный или силикатный кирпич, привлекают высокой точностью обработки и удобством применения. Они значительно снижают временные затраты на проведение операции, грани полученных материалов отличаются ровной поверхностью .

Нарезать стройматериал можно следующими приборами:

При небольших объемах работ подойдет болгарка, а для масштабного производства обычно применяют камнерезные станки . Бензорезы и лазерные установки используют при необходимости распиливания кирпичных стен, но второй вариант является дорогостоящим оборудованием, поэтому в домашних условиях его выбор будет нерентабельным.

Прочный шамотный кирпич достаточно трудно распиливать, а сам процесс сопровождается большим выделением искр. Решить проблему помогает его предварительное замачивание в воде на 15 минут.

Резка проема в кирпичной стене

Бюджетный вариант получения дверного или оконного проема в стене – выдалбливание его кувалдой. При этом операция считается опасной, так как существует риск разлома стены по причине ослабления каменной связки .

Нюансы получения проема с помощью кувалды:

  • размеры берут чуть больше обычных, по ширине их увеличивают на 0.6 см, а по высоте – на 1 см;
  • поверхность в нужном месте очищают от штукатурки;
  • предварительно проковыривают отверткой связующий раствор, а затем бьют кувалдой по кирпичам, начиная с верхней полосы;
  • удалив первый ряд, вставляют верхнюю опорную балку и заливают ее бетонным раствором;
  • после «схватывания» состава выполняют идентичные действия по удалению следующей полосы.

При проделывании оконного проема нужно учитывать, что его нижний край должен проходить по кромке цементного пояса.

После использования кувалды стену обязательно подрезают болгаркой, так как кирпичи кладут «в перевязку». На таких половинках инструментом делают надрезы , а затем стройматериалы аккуратно отбиваются молотком.

Ведущей технологией, обеспечивающей максимальное качество работы, считается алмазная резка. Цена такой операции выше, но она более безопасна, так как запыленность при ее проведении минимальна. К плюсам также относят низкий шумовой порог работы, получение более ровных краев среза . При алмазной резке кирпичи из рабочего участка не вываливаются.

При создании проема на завершающем этапе используют болгарку

Схемы осуществления кладки данного типа

Рассматриваемый способ кладки кирпича, является одним из самых простых и доступных для освоения начинающему каменщику.

Обозначим ряд основных правил и требований, которые обязательны к выполнению, в такого вида работах:

  1. Если кладка перегородки, разделяющую внутренний объем бани, выполняется из кирпича, то под нее необходимо оформить основание в виде мелкозаглубленной ленты или элемента основного фундамента строения. В случае, если баня не имеет фундаментного основания в этом месте, то возвести кирпичную конструкцию, пусть и облегченную, на наборе деревянных лаг не выйдет.
  2. Привязка перегородки к основным несущим конструкциям, выполняется с помощью анкеров, который одним концом монолитится в шов кладки, а другим — крепиться к телу несущей стены.
  3. При высоте перегородки до 2800 мм и длине до 4750 — 5000 мм армирование порядовки не требуется. Однако, если на ней будут монтироваться водонагревательные баки, иные элементы гидротехнической обвязки или теплообеспечения, то каждый четвертый ряд армируется по шву металлической сеткой или полосовой сталью толщиной 0,8 — 1,2 мм.
  4. Кладочный раствор составляется из расчета 1 часть портландцемента марки М 400 на 4 части промытого песка. В случае, если песок состоит из кварцевой основы и достаточно «жесткий» для кладки, то повысить пластичность массы можно добавлением 0,5 части качественной гашенной извести или 250 грамм на 10 л. готового раствора жидкого мыла или иного моющего средства, имеющего щелочную среду.
Читайте так же:
Кухонный фартук пластик под кирпич


Когда выполняется кладка в полкирпича, схема применяется в основном шахматная. Ложковое позиционирование кирпича обусловлено толщиной стенки, которая не может превышать 120 мм. При шахматной укладке элементов, каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на половину кирпича. Следующий ряд, в результате обратного смещения точно позиционируется над подлежащим через ряд.

Интересный визуальный эффект, особенно при акцентировании отдельными элементами, имеет кладка с косым смещением. При этом способе каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на четверть. При этом существует возможность изменить направление смещения, но только после того как вертикальный ряд дойдет до края кладки, или, как говорят каменщики старой школы: «выйдет в ноль».

Будет полезным! Излишний раствор, выдавленный со швов, с тела кирпича лучше убирать сразу, хорошо смоченным поролоном. Для лучшего распределения влаги в растворе кирпичи предварительно следует замачивать в чистой воде на 20 — 30 минут.

Колем дрова клиньями – техника и особенности процесса

Работать топором может каждый, у кого он есть, и имеются силы его поднять, но что делать, если под рукой нет привычного реквизита лесоруба? «Идти домой спать» – скажите вы. А если дома холодно и все же надо наколоть дрова в лесу или кушать хочется, а жарить не на чем? Тогда можно использовать специальные клинья, которые позволят разбить огромные колоды и сделать их пригодными для погрузки на пикап или подброски в топку.

Они представляют собой несколько металлических колышков, заточенных с одной стороны и расширяющихся к другой стороне. Они небольшие, достаточно будет до 10 сантиметров. Но есть 1 важная особенность: каждый клин для колки дров должен быть толще предыдущего, чтобы как бы «распирать» колоду изнутри. Рассмотрим пошагово процесс работы с клиньями.

ШАГ 1: «с почином!». Надо взять самый тонкий и самый острый клин, который у вас есть и поместить его по центру колоды, желательно использовать какую-то небольшую трещину в древесине, чтобы легче было его забить. Ну, понятное дело, забить его тоже надо. Если нет под рукой молотка, можно использовать маленькое полено или камень – усилий надо будет немного совсем.

ШАГ 2: расширение. Колка дров без топора осложняется тем, что нет сильного удара, поэтому брать надо именно техникой. Когда у нас забитый 1 клин, он образует трещину шириной около 0.5 сантиметра. В нее надо вставить другой клин, который толще первого, причем совсем недалеко, через несколько сантиметров. Постепенно забить его тоже до конца. Трещина станет шире, можно вытянуть первый клин.

Читайте так же:
Портал для камина кирпича своими руками

ШАГ 3: раскалываем полено. Вообще полено должно расколоться уже на втором шаге, но если вы имеете дело с сырой древесиной или гибкими сортами деревьев, тогда необходимо забивать еще третий клин, который в 2 раза шире предыдущего будет. Он уже используется для окончательного расщепления полена. Забивается он легко, главное не вытягивать предыдущий клин.

Можно еще колоть при помощи конуса. Изготовить конус для колки дров своими руками не составит проблем. Сделать его можно не только из металла, но даже из подручной древесины. Главное – использовать твердые сорта для его изготовления. Принцип работы точно такой же, как с клиньями: выбираем какую-то трещину и забиваем конус для колки дров, пока полено не расколется вдоль волокон.

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупорного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector