Bsm818.ru

БСМ 818
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поставить цементный ящик

Разместите комплекс в подготовленном для него месте и выделите зоны для будущих ям.

(отмечаем области для выкапывания ям под стойки комплекса)

Как только они будут определены, убираем комплекс в сторону и выкапываем необходимое количество отверстий.

(каждая яма глубиной примерно 500-600 мм)

(установленные грунтозацепы)

Если в конструкции вашего комплекса предусмотрены грунтозацепы, не забудьте их установить (при заливании стоек цементом, болт должен остаться вне цемента).

Преимущества установки стиральной машины на подиуме

Устройство облегчает жизнь и повышает эргономичность пространства.

Подставка под стиралку с ящиком

У него нет минусов, но при использовании появляется ряд плюсов:

  • Дизайн помещения становится необычным и интересным. Создаётся возможность для реализации нестандартных решений.
  • При правильном выборе высоты, загрузка и выгрузка белья происходит в комфортных условиях, без нагрузки на спину и поясницу. Для этого не придётся совершать наклоны вниз, достаточно открыть дверцу бака.
  • Появляется возможность обустроить ящик или нишу для хранения мелких предметов.
  • Качественно выполненное и надёжно закреплённое устройство снижает вибрацию при отжиме, уменьшает шум во время стирки.
  • Для установки агрегата можно задействовать невостребованную часть жилища и сэкономить место.

Но как поставить зуб, если нет корня?

Главные цели протезирования — это возвращение пациенту возможности нормально пережевывать пищу, восстановление эстетики улыбки и предотвращение дальнейшего разрушения зубов из-за жевательной перегрузки. Вот 3 основных способа вставить зуб:

  1. съемное протезирование — изготовление протеза из нейлона, акрила, силикона, материала Acry Free (Акри Фри);
  2. мостовидное протезирование — классическая методика подразумевает обточку двух соседних с дефектом зубов, которые будут использовать как опоры для протеза, замещающего потерянный зуб. Также можно установить мост на имплантатах;
  3. установка имплантата с последующей нагрузкой коронкой.

Иногда пациенты спрашивают, можно ли нарастить зуб каким-либо способом без протеза? Увы, но нет — если зуб удален или потерян вместе с корнем, то наращивать буквально нечего. Методики наращивания зубов, о которых мы тоже рассказывали, эффективны только в тех случаях, когда есть корень и уцелел некоторый объем коронки.

Принцип 3. Все на виду

Очень удобно, когда весь инструмент находится в зоне прямой видимости. Так проще всего его отыскать и взять для выполнения работы.

Наиболее рационально располагать инструменты на полках, стеллажах или непосредственно на стенах. Причем стены — наиболее предпочтительный вариант, поскольку в большинстве случаев их площадь, что называется «простаивает» без дела.

Читайте так же:
Инструменты для устройства цементной стяжки

Для крепления инструмента на стену существует огромное количество различных перфорированных панелей с разными вариантами крепления инструмента (крючки, направляющие, магнитные планки и т .д.).

Однако можно воспользоваться и обычным листом фанеры, создав на нем нужную систему креплений при помощи обычных саморезов или полосок металлической ленты.

У такого способа хранения есть еще одно весомое преимущество. В любой момент времени можно легко провести инвентаризацию инструмента. По пустующим местам сразу будет понятно, что еще не заняло свое место.

В случае использования полок или этажерок, наиболее предпочтительным выглядит использование различных пластиковых ящиков и контейнеров нужного размера. Опыт показывает, в контейнеры помещается большее количество инструмента и приспособлений, чем простое складирование их на полках стеллажей.

Для упрощения поиска нужных орудий труда или приспособлений, крайне желательно чтобы контейнеры были выполнены из прозрачного пластика или имели понятную маркировку для быстрой идентификации своего содержимого.

В случае хранения инструмента на стеллажах, желательно чтобы полки были достаточно узкими, и на них мог уместиться один ряд инструмента. Во-первых, это сэкономит внутреннее пространство мастерской, а во-вторых, чем уже полка, тем меньше на ней можно уместить всякого «барахла», тем самым захламив ее окончательно. Да и обзор от этого не страдает, содержимое всегда на виду.

Делаем выкатной ящик под кровать своими руками

Мы подробно рассмотрим вариант без крышки с бортиками из пластин ламината. Предлагаем пошаговую инструкцию по его изготовлению.

  1. Делаем дно. Намечаем на листе ЛДСП линии отреза. Электролобзиком выпиливаем заготовку. Делаем это аккуратно, чтобы не появились сколы на краях. Если есть возможность, используйте готовую деталь подходящих размеров, например, столешницу от старого стола.
  2. Готовим заготовки из ламината для бортиков. Если нужно, соединяем две ламели, предварительно промазав замок клеем. Даем ему высохнуть. По размерам, взятым с чертежа, намечаем линии отреза. Аккуратно отпиливаем электролобзиком лишнее. Срезаем с детали замковую часть. Это делаем тоже электролобзиком.
  3. Собираем бортики. Для этого нам понадобятся стальные мебельные уголки. Берем два бортика, ставим между ними уголок, фиксируем крепежами. Важно, чтобы элементы соединялись точно под прямым углом, перекосов быть не должно. Саморезы закручиваем аккуратно. Так, чтобы они не прошли ламинат насквозь. При работе с электроинструментом надо быть осторожным, чтобы саморез не провернулся несколько лишних раз. В этом случае разрушаются стенки отверстия, крепеж встает неплотно. Аналогично собираем всю отбортовку.
  4. Закрепляем бортики на дно. На нижний край отбортовки с внутренней стороны по периметру устанавливаем уголки. Шаг крепления — 120-150 мм. Фиксируем их саморезами. Укладываем дно на ровную поверхность, сверху ставим бортики, совмещаем края. Саморезами прикручиваем днище к уголкам. При правильной фиксации оно плотно прилегает к бортам. Зазоров и перекосов быть не должно.
  5. Устанавливаем ролики. Ставим их по углам дна, тогда короб получится устойчивым. Намечаем место расположения каждого колесика. Прикладываем установочную пластину к наметке, фиксируем саморезами. Затягиваем их так, чтобы деталь стояла плотно, без зазоров. Аналогично закрепляем остальные ролики. Ставим контейнер на пол, пробуем его двигать. Колеса должны крутиться свободно. Если движение затруднено, ищем причину и исправляем недочеты.
  6. Устанавливаем ручку на фасаде. Некоторые предпочитают поставить два элемента ближе к краям, чтобы было удобнее выкатывать конструкцию. В любом случае сначала намечают, где надо поставить деталь. В первом варианте это будет центр фасада, во втором — ближе к его краям. В намеченных точках сверлятся отверстия. В них вставляются элементы ручек, фиксируются крепежами.
Читайте так же:
Пва с цементом для пола

Виды сооружений для приготовления компоста

Вид компостера зависит от того, какой тип компостирования вам нужен – анаэробный или аэробный.

  • При анаэробном компостировании разложение органики происходит без участия кислорода, в присутствии анаэробных бактерий.
  • Аэробный тип компостирования более распространённый. Для переработки органики к ней организуется доступ кислорода, необходимый для жизнедеятельности аэробных бактерий, дождевых червей, других микроорганизмов и насекомых.

Для первого типа устраивают компостные ямы, содержимое которых после складирования и трамбовки засыпают землёй либо закрывают воздухонепроницаемой плёнкой. Процесс разложения в этом случае идёт медленно, с образованием метана и сероводорода – газов с довольно неприятным запахом

Компостная яма из бетонных блоков

Минусом этого метода является и то, что семена сорных трав в готовом компосте сохраняют всхожесть, так как компостирование происходит при температуре, редко превышающей 30 градусов. Тогда как в компостерах аэробного типа она достигает 65-70 градусов. В таких условиях погибают не только семена, но и вредоносные микроорганизмы, и личинки насекомых, являющиеся возбудителями многих болезней. А разложение идёт гораздо быстрее.

Поэтому второй способ и пользуется большей популярностью. Но для получения полноценного удобрения нужно знать, как правильно сделать компостную кучу на участке.

Пластиковый контейнер

Самый быстрый и простой способ – установить готовый компостер из пластика, который можно купить в садовых центрах. Такие изделия могут представлять собой простую сборную конструкцию в виде квадратных или шестиугольных ящиков без дна и крышки, либо полноценный контейнер с вентиляционными решётками, отверстиями для стока лишней жидкости, верхней крышкой для загрузки отходов и дверцей снизу для извлечения готового субстрата.

Садовый компостер контейнерного типа

Преимущества такого решения – долговечность конструкции, презентабельный вид, простота установки. Недостаток – высокая стоимость. Один контейнер такого вида, как на фото, стоит 4-5 тысяч рублей.

Читайте так же:
Просеивающая машина для цемента

Деревянный компостер

Намного дешевле сделать компостер из дерева – из оставшихся после строительства досок и брусков, товарных поддонов, старых оконных и дверных рам. Он изготавливается в виде ящика с крышкой или без неё, стенки которого делаются не сплошными, а со щелями для доступа воздуха к перегнивающим отходам. Поэтому поддоны для этой цели подходят как нельзя лучше. К тому же они имеют вполне подходящие размеры. Достаточно просто скрепить друг с другом 4 паллеты, чтобы получить ящик для компостирования. Переднюю стенку у него делают съёмной для перемешивания и извлечения содержимого.

Самодельные компостеры из поддонов

Есть несколько способов, как сделать компостную кучу на даче из дерева. Например, ящик для неё можно изготовить сборно-разборным из досок с пропилами на концах. Или собрать из остатков бруса в виде небольшого сруба.

Разборный ящик из досок с пропилами

Но проще всего набить доски на 4 угловых стойки из бруса. Их можно вкопать в грунт по углам будущего компостера или изготовить каркас с поперечными прожилинами. Конструкция может быть любой, важно придать ей оптимальные габариты и защитить от гниения.

  • Объем контейнера должен быть не меньше 1-1,5 куб.м., чтобы массы компостируемых отходов хватало для поддержания высокой температуры и сохранения влажности. Оптимальные размеры 1х1,5х1,5 м и близкие к ним.
  • Перед сборкой ящика все подготовленные деревянные элементы необходимо пропитать средством с антисептическими свойствами.
  • На месте его установки нужно снять верхний слой почвы и утрамбовать дно.

После установки каркаса или угловых стоек на него с трёх сторон горизонтально набиваются доски, между которыми для циркуляции воздуха оставляют зазоры. Переднюю стенку зашивают только снизу не более чем на половину высоты. Верхнюю часть делают съёмной или в виде распашной дверцы. Отдельно изготавливают крышку, но это не обязательный элемент конструкции – без неё можно обойтись.

Читайте так же:
Раствор цемента для канализации

Крышка нужна, чтобы скрыть неприглядное содержимое контейнеров

В эту конструкцию можно вносить изменения в зависимости от наличия подручного материала. Например, сделать стенки в виде решётки из тонких реек или закрепить на каркасе металлическую сетку.

Некоторые садоводы делают компостеры с деревянным дном, что облегчает выемку готового субстрата и перемешивание компоста в процессе созревания. В этом случае дно тоже должно быть со щелями, и его нужно приподнимать над землёй, чтобы воздух в ящик поступал и снизу.

Однако такое дно усложняет проникновение в компост земляных червей, являющихся важными участниками процесса переработки органики. Поэтому, решая, как сделать компост на даче, лучше выбрать ящики без дна, а на грунт укладывать крупные ветки или другой дренирующий материал, пропускающий через себя лишнюю воду, и не мешающий циркуляции воздуха и миграции червей.

Компостер из сетки

Подходящим материалом для изготовления компостера послужит прочная стальная оцинкованная сетка с ячейками любого размера. Кроме неё потребуется лишь проволока и пропускающий воздух нетканый материал – спанбонд или лутрасил.

  • Из сетки сворачивают цилиндр, делая нахлёст в 15-20 см, и скрепляют его мягкой проволокой.
  • Получившуюся корзину без дна устанавливают на место, предварительно сняв с земли дёрн, и привязывают к забору, столбу, любой другой опоре.
  • Внутренние стенки закрывают спанбондом
  • Чтобы ткань не съезжала, её края отворачивают наружу и закрепляют прищепками или скрепками на сетке.

Компостеры из подручных материалов

Если в хозяйстве есть старые листы шифера, профнастила, большие автомобильные или тракторные покрышки, с их помощью можно решить задачу, как быстро сделать компост на даче.

Совет! В листовых материалах перед их установкой необходимо просверлить отверстия для вентиляции.

Монтировать их можно разными способами.

  • На деревянный каркас – по тому же принципу, что и дощатая конструкция.
  • Вкопав нижнюю часть в грунт, и обвязав по верху проволокой.
  • Вбив в землю колышки с обеих сторон листа.

Компостер из шифера с деревянной обвязкой

Подойдут для этой цели и различные ёмкости – пластиковые, деревянные и металлические бочки, бетонные кольца, старая ванна и т.п.

Компостная куча

Компост можно приготовить и без устройства загородки или ёмкости для складирования органических отходов. Их просто сваливают в одну кучу, перемежая зелёную массу травы с кухонными отходами, опилками, сухой листвой, соломой, навозом или куриным помётом. Но у такого способа есть несколько недостатков:

  • куча имеет неприглядный вид;
  • она быстро пересыхает и требует увлажнения;
  • на её поверхности вырастают сорняки.
Читайте так же:
Если кал цвета цемента

Если на вашем участке достаточно места и есть свободная грядка, лучше использовать её для компостирования. Для этого с грядки удаляют верхний слой земли на штык лопаты и в течение весны и лета заполняют её отходами. Осенью их перелопачивают, засыпают вынутой землёй и засеивают её сидератами – горчицей, горохом, фацелией, овсом.

Следующей весной землю перекапывают вместе с взошедшей по осени зеленью, на грядку высаживают овощные культуры. А для компостирования выбирают другой участок земли.

Технология крепления унитаза к полу

При обращении к той или иной методике крепления домашнего прибора к полу мастеру потребуется определённый набор инструмента.

Обычно исполнение работ ведётся без особых затруднений, когда под руками есть:

  • строительный перфоратор (плюс набор буров разных диаметров);
  • ручная дрель (плюс свёрла разного диаметра под керамику);
  • ручной механический пресс (пистолет-толкатель);
  • отвёртки, ключи слесарные, плоскогубцы, молоток;
  • рулетка, карандаш, керн, резиновые шпатели (широкий, узкий);
  • наждачная бумага (крупная, мелкая).

Возможные материалы под установку сантехники:

  • дюбели пластиковые (d=8-12 мм, 2-4 шт.);
  • шурупы (винты) металлические (d=6-8 мм, 2-4 шт.);
  • прокладки под головку шурупа (2-4 шт.);
  • клей (жидкие гвозди, силиконовый, эпоксидный);
  • цемент, песок карьерный (из расчёта 1:2);
  • деревянная доска (толщина 20-25 мм);
  • листовая резина (толщина 10-15 мм).

Инсталляция унитаза и крепление этого вида сантехники к полу стандартным крепежом подразумевает сверление отверстий под дюбели. Если конфигурация сантехнического прибора сделана под крепление двумя шурупами (винтами) – сверлить нужно два отверстия. В другом случае, соответственно, – четыре.

Некоторыми сложностями сопровождается процесс сверления, когда ставят унитаз на плитку. Неосторожное действие, отсутствие опыта, незнание технологии сверления отверстий в керамической плитке – это главные причины неудач инсталляции. Сверлить керамику нужно специальным сверлом, соблюдая правило несильного нажима и низкой скорости вращения сверла.

Монтаж с последующим креплением на цементном растворе тоже имеет свои особенности. Здесь важный фактор, определяющий качество соединения, – это состав раствора. Поэтому рекомендуется максимально точно придерживаться установленного соотношения 1:2 (М200), где первая цифра – количество цемента, вторая – количество карьерного песка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector