Как приготовить цементный раствор для унитаза

Пропорции цементного раствора

Для того, чтобы определить марку цементного раствора необходимо марку цемента поделить на количество песка.

Как приготовить цементный раствор марки 100

Вариант 1:
1 (одно) ведро цемента марки 400 и 4 (четыре) ведра песка.
400 (марка цемента) / 4 ведра песка = 100 (марка готового цементного раствора).

Вариант 2:
1 (одно) ведро цемента марки 500 и 5 (пять) ведер песка.
500 (марка цемента) / 5 ведер песка = 100 (марка готового цементного раствора)

Как приготовить цементный раствор марки 200

1 ведро цемента марки 400 и 2 ведра песка.
400 (марка цемента) / 2 ведра песка = 200 (марка готового цементного раствора)

Для эластичности в полученные растворы можно добавить 50 – 100 гр моющего средства. Например, жидкого мыла. Оно повышает сцепление строительных растворов.

Какие понадобятся инструменты и материалы?

• Ударная дрель или перфоратор, 8-миллиметровый или 10-миллиметровый бур;

• шурупы и дюбеля;

• молоток;

• разводной ключ;

• резиновые шайбы;

• набор гаечных ключей (пригодится и набор головок с «трещоткой»);

• отвертки, в том числе с крестообразным и плоским «жалом»;

• эпоксидный клей;

• санитарный герметик и выдавливающий «пистолет»;

• если прежний унитаз был подсоединен к чугунному раструбу, требуется купить переходную резиновую манжету 123х100;

• цементный раствор;

• тонкий маркер или обычный карандаш для разметки будущих отверстий под крепления;

• гибкая подводка для воды (старую лучше заменить).

Как демонтировать старый унитаз?

Первым делом нужно убрать старый унитаз. Демонтаж будет состоять из следующих этапов:

1. Перекрываем воду в квартире и отключаем унитаз от водоснабжения.

2. Сливаем остатки воды из сливного бака и отсоединяем старый водяной шланг.

3. Выкручиваем крепежные болты или высверливаем шурупы. В сильно старых конструкциях сделать это бывает невозможно, поэтому можно просто сломать унитаз.

4. Отсоединяем раструб. В случаях, когда раструб чугунный, его спиливают или разбирают.

5. Старый раструб меняем на новую гофру, предварительно смазанную герметиком.

Подготовка пола

Унитаз устанавливают на ровную поверхность. Это может быть либо цементная стяжка, либо керамическая плитка. Иногда приходится старый унитаз выбивать из цементного раствора, в таких случаях к подготовке поверхности следует подходить очень тщательно.

Чтобы унитаз не шатался, а унитазные дюбеля прочно держались на полу, нужно подождать неделю после заливки стяжки и только потом приступать к монтажу унитаза.

Установка унитаза

1. На запланированное место ставим унитаз, пробуем надеть на сливную горловину унитаза гофру и вставить ее в канализацию.

2. Проверяем, не сползает ли приспособление с горловины.

3. Временно ставим сверху сливной бачок, чтобы проверить расстояние до стены.

4. На полу через подошву отмечаем маркером точки для унитазных дюбелей. Делаем это как можно точнее. А также обводим маркером подошву унитаза.

5. Закрепляем унитаз на полу. Существует два основных способа крепления:

• Унитаз фиксируют шурупами, ввинченными в дюбеля. Чтобы не нанести вред унитазу, под головки шурупов рекомендуют подложить резиновые шайбы. Если в новом унитазе размер отверстий не совпадает со старыми, сверлят новые отверстия сверлом для бетона.

• Унитаз приклеивают эпоксидным клеем. Поверхность необходимо хорошо очистить, обезжирить, убрать шероховатости с помощью корундового камня и еще раз окончательно обезжирить. На опорную поверхность наносим слой эпоксидной смолы толщиной 5 мм и плотно прижимаем к полу унитаз. Полностью смола схватывается через 12 часов.

6. Подключаем унитаз к отводной линии. Для этого понадобится гофра. Вставить ее в канализацию очень просто. Один конец гофры густо промазываем герметиком и вставляем в сливное отверстие. Другой конец вставляем в промазанный герметиком раструб унитаза. Гофра очень гибкая и ее легко подсоединять к сливу в стене или в полу.

Прикрепление сливного бачка

Современные унитазы продают с готовым сливным механизмом, поэтому собирать бачок вам не придется. Однако проверить на прочность все зажимы будет не лишним.

Внутрь проема для воды, поступающей в унитаз, устанавливаем необходимую прокладку и ставим ее на бачок. После этого прикручиваем крепежные болты.

Для удобства делаем это следующим образом. Вначале прикручивают один болт – бачок при этом перекосится на пару сантиметров в сторону закручиваемого болта. После этого нужно прижать рукой приподнятую сторону бака и закрутить другой болт.

В процессе подключения сливного бачка рекомендуют установить контрольный кран, который поможет в дальнейшем обслуживании и ремонте. В качестве соединения идеальным будет металлический гофрированный шланг.

Как временный вариант, можно использовать шланг из комплекта унитаза. Однако многие пользователи столкнулись с тем, что металлическая оплетка такого шланга часто ржавеет и лопается. Особенно опасным может стать время, когда в квартире никого не будет.

После подключения воды кран следует открыть и проверить уровень наполнения бачка. Если возникает необходимость, уровень регулируют поплавком. Теперь можно воду слить и проверить, нет ли подтеканий. При необходимости болты на бачке нужно подтянуть.

Итак, вы убедились в том, что установить унитаз своими руками можно легко и быстро. Причем это поможет вам сэкономить средства на услуги сантехников и обеспечит гарантию, что работа сделана на совесть. А ваш новый санузел прослужит исправно долгие годы.

Как выбрать покрытие для стен: 13 вопросов и 13 ответов

Что лучше: ковролин, ламинат или линолеум?

Инструкция по установке на силикон

Поверхность пола и низ унитаза подготавливается к поклейке. Силиконовый состав равномерно наносится на плитку по внутренней стороне нарисованного маркером контура с отступом от него не более 4 см. Также клей наносится на нижнюю сторону унитаза. Обе поверхности соединяются, слегка сдавливаются и удерживаются с усилием на 15 мин.

Излишки силикона, вышедшие за пределы сантехники надо быстро убрать. Пользоваться туалетом можно после полного затвердения клея. Обычно на это уходит не более суток.

Возле унитаза нельзя ничего делать, чтобы не нарушить целостность шва при его случайном сдвигании.

Через сутки присоединяется канализация и подвод воды, устанавливается бачок.

Способ №3: крепление на тафту

В большинстве случаев данный способ используется в том случае, когда требуется монтировать унитаз на деревянное основание. Тафта представляет собой прокладку, изготовленную из прочных сортов дерева, на которую и будет устанавливаться сантехническое оборудование. Толщина доски, из которой изготавливается прокладка, должна равняться 3 сантиметрам. Ее вырезают из дерева так же, как и в двух предыдущих случаях. После этого прокладку необходимо пропитать олифой, чтобы повысить ее защиту от воздействия влаги.

Установка на тафту

Для более прочного контакта необходимо монтировать анкеры с тыловой стороны прокладки. Как показывает практика, лучше всего вбить несколько гвоздей в шахматном порядке. Гвозди должны выступать приблизительно на 3 сантиметра. Перед тем, как закрепить унитаз к деревянному полу, необходимо залить нишу для его установки бетоном, после чего поставить в него подготовленную прокладку, которую необходимо утопить в растворе так, чтобы она не выступала над его уровнем.

Затем нужно дать раствору засохнуть, подождать придется около 12 часов. Изделие прикрепляется к прокладке посредством шурупов. Под крепежные элементы необходимо положить резиновые шайбы. Это делается для того, чтобы исключить возможность повреждения поверхности унитаза во время затягивания крепежных деталей. Согласно мнению профессионалов данной области, лучше обработать крепежи графитом или тавотом, чтобы при необходимости их снятия, не пришлось прилагать лишних усилий.

Также вместо дерева допустимо использовать резину, толщина которой должна составлять 1.5 сантиметра.

В заключение следует добавить, что если вы не уверены в своих силах, то лучше довериться специалистам. Так вы потратите больше средств, но будете уверены в качестве монтажа сантехнического оборудования.

Как им пользоваться?

Поскольку биоактиваторы – это живые организмы, чтобы они нормально функционировали, необходимо следовать определенным правилам:

• Ни в коем случае в выгребную яму не должны попасть химические и лекарственные препараты, которые способны убить бактерии;
• Уровень воды в яме должен находиться примерно на 20 см выше твердых элементов;
• Обязательно сделать вентиляцию для туалета, так как бактериям также нужен свежий воздух;
• Бактерии погибают под воздействием холода. Поэтому не рекомендуется их использовать зимой, ранней весной или поздней осенью;
• Если внести в яму недостаточное количество бактерий, то они не справятся со всеми отходами, поэтому со временем погибнут.

Подготовка поверхности

Перед тем как положить плитку в туалете своими руками, необходимо провести ряд подготовительных работ, от качества которых зависит весь последующий процесс ремонта.

Удаляем старое покрытие и сантехнику

С помощью перфоратора можно легко удалить старое декоративное покрытие со стены и пола. Начинать работу необходимо с верхних рядов. Таким образом, можно обезопасить себя от падения пластов кафеля со стены при демонтаже напольного покрытия.

Демонтаж унитаза пройдет без проблем, если предварительно перекрыть краны водопровода и слить бачок унитаза.

Все работы по демонтажу старой отделки необходимо проводить только в защитных очках, обуви и респираторе, так как микроскопические осколки керамики могут попасть в дыхательные пути, глаза и нанести вред здоровью. Если при демонтажных работах затронута старая проводка, не забудьте обесточить помещение.

Проверяем уклон стены

Используя водяной (а лучше лазерный) уровень необходимо проверить насколько ровные стены и пол в туалете. Для пола допустимы перепады до 4 см, а для стен — не более 1,5 см. Если перепады больше, необходимо дополнительно провести работы по выравниванию стен (используя штукатурку или гипсокартон) и пола (используя самовыравнивающуюся стяжку).

Обустраиваем гидроизоляцию пола

На черновую поверхность выкладывают листы экстрадурованного пенопласта толщиной 3 см. Листы и швы между ними хорошенько промазываются битумной мастикой. Поверх пенопласта с небольшим припуском на стены (не более 20 см) укладывается плотный целлофан.

Выравниваем поверхность

Стяжка цементо-песчаного раствора толщиной не более 5 см — отличное решение быстрого выравнивания пола в туалете. Раствор можно приготовить самостоятельно (из пропорции одна часть цемента и четыре части песка) или приобрести готовый в строительном магазине. Стяжку дополнительно армируют капроновой арматурой.

Стяжку разливают по предварительно выставленным маякам. Прикрыв выровненный пол целлофаном, стяжке дают высохнуть. Длится этот процесс примерно шесть-семь дней, после чего можно приступать к отделочным работам.

Таблетка для бачка из подручных средств

Самодельные таблетки для сливного бачка готовят на основе желатина или крахмала, в противном случае они растворятся очень быстро .

Чтобы приготовить желейное чистящее средство, нужно:

1. В стакане воды растворить 50 г желатина.
2. Влить 5 ч. л. уксуса, насыпать по 2,5 ч. л. соды и соли. При желании можно добавить эфирное масло или пищевой краситель.
3. Тщательно перемешать.
4. Разлить по формочкам для льда.
5. Достать из формочек, когда масса застынет.

Средства для чистки унитаза и освежения воздуха в помещении легко приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов. Пользоваться ими удобно, а по эффективности они не уступают готовым чистящим составам.

“Делаю таблетки для унитаза из 2 ингредиентов: стирального порошка и любого жидкого средства (геля для душа или мытья посуды, порошка). Остальные компоненты можно не добавлять, менее эффективными таблетки от этого не становятся”.

Автор youtube-канала полезных советов для дома, Марина Макеева

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 5 / 5. Количество голосов: 1

Проголосуйте первым!