Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сделай сам резка кирпича

Технология алмазной резки для бетонных стен

В ходе строительства, ремонта и демонтажа здания часто делают коррекцию отдельных его элементов, пробивают новые технологические отверстия и проемы. Работать приходится в толще особо крепких материалов: кирпич, бетон, камень. Для этого строители применяют пневматическую или ударную технику. Однако тяжелые вибрирующие инструменты постепенно заменяет алмазная резка.

  1. Технология алмазной резки бетона: тонкости
  2. Область применения алмазной резки
  3. Оборудование для резки железобетона
  4. Нарезчики швов
  5. Стенорезные машины
  6. Буровые установки
  7. Канатные машины
  8. Ручные резчики
  9. Алмазная резка проемов в несущих стенах
  10. Бурение
  11. Резка стен «болгаркой»
  12. Сравнение алмазной и лазерной резки – в чем отличие, что лучше

Делаем приспособление для крученной кладки

Для начала делаем заготовку. Берем два ровных квадрата ДСП или ровных деревянных досок. Размер каждого из квадратов должен быть равен размеру сечения будущего столба. Обычно от 25 до 38 см. Складываем обе детали вместе. Находим середину (чертим две диагонали, на пересечении ставим точку) и прикручиваем саморез так, чтобы квадраты были скреплены между собой и вместе с этим двигались по кругу. Смещаем верхнюю часть заготовки влево примерно на 2 см. Для того, чтобы не перепутать «рабочий» угол, остальные три срезаем. Накрепко скручиваем еще одним саморезом.

При изготовлении заготовки учитывайте размер кирпича, который будет использоваться для колонн. Предпочтительнее облицовочный.

Делаем приспособу. Берем два одинаковых деревянных уголка. Они должны по длине захватывать большую часть диаметра будущего столба. Один прикладывается с торца нижней части заготовки, второй с торца верхней. Уголки будут лежать один на другом со смещением, повторяя заготовку. Крепко скрепляем приспособу двумя саморезами.

Ниже видео демонстрирующее процесс создания приспособы:

Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

  1. перфоратор;
  2. мощная болгарка с алмазным кругом;
  3. кувалда;
  4. сварочный аппарат;
  5. шпильки с гайками и шайбами.
Читайте так же:
Тюнинг митсубиси делика кирпич

После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Рекомендации по резке и сверлению крупноформатной плитки

1. Ровное, поглощающее вибрацию основание + фиксация плитки

Для начала, я бы сделал ровной столешницу из фанеры. Она у тебя изогнута. Это можно сделать с помощью брусков и саморезов.

Что касается поглощения вибрации, то тебе нужен либо пеноплекс (посмотри, может завалялся на объекте):

либо пенопласт (пенополистирол). Лично я пользуюсь последним, он лучше поглощает вибрацию и во время резки и во время сверления:

2. Резать плитку необходимо под прямым углом + максимально плавно + в два-три прохода

Лично я в начале захожу на миллиметра два – три, стараясь минимизировать появление скол. Затем пропиливаю на всю глубину, стараясь не соприкасаться с чистовой кромкой, которая уже обозначена первым проходом. Иногда делаю не два, а три-четыре прохода, в зависимости от сложности плитки. Бывает, что плитка вообще легко режется. Не маловажным является и качество диска.

Читайте так же:
Двойной поризованный кирпич что это

Чтобы было как можно меньше скол, болгарку необходимо держать как можно ровнее. Чтобы свести к минимуму в плане угла наклона человеческий фактор можно использовать специальные насадки.

Чтобы добиться максимально прямой линии креплю струбцинами правИло или брусок, они будут выступать в качестве упора.

Если мокрорез на 1200 не планируешь пока покупать, то возьми пылеотводник с пылесосом, а то потом здоровье залатывать дороже встанет:

3. Вскрытие диска

Бывает такое, что диск перестаёт пилить из-за того, что забился. Для этого его “вскрывают”, сделав несколько пропилов либо на силикатном/огнеупорном (шамотном) кирпиче, либо о в стяжке пола (лично мне неоднократно последнего хватало). И да, срабатывает не всегда. Иногда диск капитально засален.

Дополнение 1:

  • Речь не идёт о разного рода сильно перекаленной плитке, или любой другой “особенной”, которая лопается порою, даже при резке на профессиональном электрическом мокрорезе. Здесь никакой пенопласт не поможет — прямая дорога на гидроабразивную резку (во многих городах есть фирмы, которые этим занимаются).
  • Также, это решение возможно не сработает у тех, кто это делает в первый раз, я не зря обозначил в заголовке “профессионалы”.
  • Это решение подойдёт не только для крупноформата. Что касается сверления и случаев, когда нужно вырезать Г или П-образную форму, я использую только этот способ. Прямые резы, разумеется либо на ручнике, либо, если он плохо берёт — на мокрорезе.

Разумеется, что касается прямых резов по всей длинне и плитки 1200 на 600, то хороший водяной плиткорез мокрорез является отличным подспорьем.

Урок №5. Украшаем деревянную полку в детской

Имея гравер, возможно освежить дизайн наскучившей мебели. На любую деревянную поверхность легко и быстро нанести рисунок или орнамент.

Читайте так же:
Кирпич александровский м 125

Шаг 1: распечатываем понравившийся рисунок и приклеиваем его к выбранной поверхности с помощью клея ПВА.

Шаг 2: После полного высыхания рисунка, приступаем непосредственно к гравировке. Для работы по дереву подходят насадки с тонким наконечником, с алмазным напылением. Не следует выставлять большие обороты на гравере (достаточно 20 тыс).

Шаг 3: аккуратно обводим гравером все контуры рисунка, после чего снимаем трафарет. Если остались следы клея на поверхности, удаляем их влажной тряпочкой.

Если рисунок получился недостаточно четкий (на светлом дереве), выделяем текстуру морилкой.

Изготовление отрезного станка своими руками

Чтобы понять, как просто сделать из болгарки отрезной станок нужно иметь хотя бы начальный опыт работы с УШМ. Подобное оборудование изготовить самостоятельно достаточно просто, если точно знать все узлы будущего настольного оборудования.

Подготовительный этап

В начале всех работ следует найти точный эскиз станка, в котором, в пошаговом варианте будет изложена полностью вся сборка. Подобная предусмотрительность позволит заранее собрать весь необходимый материал для изготовления.

Вариант чертежей выбирается произвольно, не зависимо от мощности болгарки. Бесплатные размеры можно с легкостью найти в сети интернет.

Также требуется подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе всей работы.

Чертежи для изготовления самодельного отрезного станка

Найти готовые не составит труда. Ниже представлен один из самых простых вариантов.

Чертеж самодельного оборудования

Пошаговая инструкция

На начальном этапе следует изготовить основание. Требуется разрезать уголок на четыре части под углом 45° с каждой стороны. Размеры деталей могут выбираются произвольными так как встречаются разные габариты болгарок. Они свариваются между собой образуя прямоугольник. В середине основания навариваются шины, которые снизу дополнительно укрепляются уголком. Таким образом должна получится площадка правильных размеров.

На следующем этапе необходимо выполнить маятник. Первым делом изготовляется его основа. Из проф трубы требуется сварить две детали под углом 90°. Они устанавливаются на основание, с расстоянием друг от друга равным 40 мм. Края деталей должны запиливаться на 45°. Это необходимо для того, чтобы детали имели полное прилегание к основе.

Читайте так же:
Очистить кирпич от кладочного раствора

Далее необходимо подготовить механизм для качания. Он выполняется из шпильки и трубки. Вместо металлической трубы можно взять гайки с внутренней резьбой как у шпильки.

Две части трубок привариваются на вершины уголков, которые будут служить качающим узлом.

Для маятника берется профильная труба сечением 40×40 мм. Толщина стенки должна быть не менее 3 мм. По середине трубы сверлится отверстие, диаметр которого должен строго соответствовать диаметру шпильки.

Важно! Изготавливая этот узел, следует обязательно проследить: люфт должен полностью отсутствовать, потому что он влияет на ровность реза.

На один край маятника устанавливается одна или несколько пружин: на краю сверлятся отверстия для зацепа.

Для крепления УШМ на стрелу маятника требуется просверлить отверстия в его основании. Необходимо приложить болгарку и отметить место для отверстия в стреле. Так как крепление на один болт является не надежным, необходимо закрепить сам режущий инструмент на дополнительные два болта. Для этого, с помощью сварки, делаются специальные крепления, которые устанавливаются на край стрелы маятника.

Перед испытанием станка, необходимо провести тонкую настройку. Устанавливают режущий элемент и делают первую протяжку по станине. В этом месте требуется установить упор или же специальные тиски для сверлильного станка. Начальный рез будет нулевой точкой отсчета.

Важно! При разрезе любой детали она должна быть прочно зажата. Это избавит от ударов или искривления отрезного диска.

Когда диск установлен на УШМ его прикладывают к станине и с помощью уголка проверяют ровность угла отреза. Если угол не отрегулирован, то это требуется сделать в обязательном порядке.

Примеры цен на услугу, ее виды и особенности

Примеры цен за пробивку стандартного дверного отверстия 2100х900 указаны в таблице ниже.

Читайте так же:
Восстановление кирпича idol x
Толщина кирпичной перегородкиСтоимость, руб.
0,5 кирпича3500
1 кирпич8000
1,5 кирпича13000
2 кирпича16000
2,5 кирпича20000
Толщина бетонной перегородки
до 70 мм3500
до 120 мм8000
до 160 мм12000
до 180 мм16000
до 250 мм21000

Цены за укрепление конструкции также рассчитываются, отталкиваясь от толщины перегородки. В среднем 1 м укрепления кирпичной кладки стоит 1000-3000 рублей, за усиление бетонной конструкции придется отдать в 2 раза больше. При необходимости заказчик оплачивает дополнительные услуги: армирование, стяжку, штробление, демонтаж.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector