Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Состав работ при разборке цементных полов

Демонтаж бетонных перекрытий и стяжки полов

Если вы решили построить здание, но на запланированном месте стоит старая постройка, которая вам не нужна, тогда придется ее снести при помощи демонтажа. Демонтаж бетонных конструкций проводится несколькими способами в зависимости от используемых инструментов. Давайте узнаем, как именно это делается?

Демонтаж бетона в зависимости от применяемого оборудования бывает ударный и безударный.

  1. Ударный демонтаж железобетонных конструкций осуществляется гидравлическими отбойными молотками. В данном случае проводится демонтаж железобетона различного направления. Гидродемонтаж бетона – это процесс, разрушающий бетон с относительным шумом и выделением пыли. Такой демонтаж бетонных конструкций знаменуется надежностью, безопасностью, эффективностью и экономичностью. При демонтаже такого типа не нужно прерываться для того, чтобы укрепить либо оградить рядом находящиеся строения. Гидромолоты легкие и малогабаритные, поэтому запросто перевозятся, несложны в использовании. С данным прибором вполне под силу справиться одному человеку. Подобному демонтажу подвластна мелкая арматура. Осуществить демонтаж железобетона с крупным металлическим каркасом гидромолоты не способны.
  2. Безударные способы обуславливаются применением алмазной либо канатной резки. Данные инструменты практически не производят шума, поэтому их используют преимущественно в жилых кварталах.

Вернуться к оглавлению

Алмазная резка

Является самым популярным способом демонтирования. Выполняется посредством диска или бура с алмазным напылением. Позволяет провести разборку бетона самых твердых сортов.

Алмазная резка обладает рядом преимуществ:

  • максимальная точность;
  • минимум пыли и шума;
  • отсутствие вибрирования.

Данный метод применяется во время полной и фрагментарной разборки бетонных сооружений.

Резка канатом

Положительными чертами сего метода называют повышенный уровень безопасности и бесшумность. Алмазным канатом демонтируют фундамент определенной толщины. Проводя подобным способом демонтаж бетонных стен, можно не приглашать множество мастеров. Здесь можно обойтись всего парой помощников-профессионалов.

Иные способы разборки конструкций

Применение особых смесей

Для разрушения бетонных сооружений применяют специальные составы НРС-1М или НРВ-80. Заложенные в бетоне данные материалы способствуют растрескиванию и рассыпанию строения. Уже через двое суток можно убирать обломки.

Взрыв

Бывают случаи, когда для демонтирования здания используют взрыв. Данный метод приемлем для массивных конструкций, разрушить вручную которые заняло бы уйму времени. Однако если есть поблизости другие сооружения, этот способ не подойдет. Взрывчатое вещество закладывается со всех сторон фундамента здания, разрушая его при взрыве. В следствие этого происходит падение и разрушение стен. Данная технология довольно эффективная и быстрая, но очень дорогая.

Электрическая дуга

Применение для разборки бетонных построек электрической дуги является очень качественным способом. Этот механизм, раскаляясь, приводит к расплавлению композита.

Часто чтобы разрушить постройку, комбинируют различные варианты демонтирования. Однако нужно учитывать, что если задача заключается лишь в частичной разборке конструкции, то использовать взрыв в данном случае нельзя.

Этапы устройства пола из бетона

Укладка бетонных полов производится по определенной технологии, игнорировать которую не стоит даже в мелочах. Только четкое следование правилам и нормам, верный подбор компонентов позволят создать прочный и надежный пол, стойкий к нагрузкам и герметичный, который будет служит длительное время.

  • Тщательная и правильная подготовка основания.
  • Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции (по желанию).
  • Разметка, укладка маяков.
  • Армирование.
  • Заливка пола по маякам.
  • Правильный уход за стяжкой.
  • Выполнение финишной отделки поверхности.
  • Нарезка швов, обязательная герметизация.

Заливка пола может осуществляться по старому покрытию или по грунту. Если речь идет о старом основании, то его важно правильно подготовить к новому слою – очистить, устранить трещины, все обработать и выровнять. Заливка по грунту – более трудоемкий процесс, но более надежный. Выполняют там, где достаточно сухо, в формате послойной укладки разных материалов.

Читайте так же:
Как сделать стяжку если есть только цемент

Какие материалы нужны для обустройства бетонной стяжки: цемент марки М400/М500, карьерный просеянный песок, гравий/щебень оптимальной фракции (выбор зависит от толщины слоя), керамзит (для дополнительной теплоизоляции), фиброволокно (дополнительное армирование, используется не всегда), армирующая сетка из стали с размером ячеек в соответствии с толщиной стяжки и сечением 6-8 миллиметров (можно взять стекловолокно, стальные прутья), вязальная проволока, металлический оцинкованный профиль (маяки), полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты: мощный строительный миксер либо бетономешалка, виброрейки, правило, строительный уровень, линейка, гладилки, чистая тара, шпатели, мастерки, машины для трамбовки, перфораторы, отбойные молотки. Если планируется выполнять пол из полусухой стяжки, то для механической заливки понадобятся растворонасосы, пневмонагнетатели.

Материалы для армирования

Технология применяется при мокрой и полусухой стяжке. В качестве арматуры используются сетки из металла, пластмассы, стекловолокна. Они размещаются в нижней части конструкции, но не контактируют с черновым полом.

Для предотвращения появления трещин при усадке, следует принимать во внимание требования к проведению армирования:

  • Обеспечение защитного слоя. Укладка сетки под цементную стяжку осуществляется на прокладки из бетона или полимера.
  • Размер ячейки соответствует параметрам от 5х5 до 20х20 см. Они выпускаются квадратной или прямоугольной формы.
  • Армирующий материал располагается внахлест.

Для усиления основания также применяют фибру.

Металлическая сетка

Относится к наиболее прочному методу армирования бетонного пола. Производится из стальной проволоки толщиной 3-6 мм, скрепленной скрутками или сваркой.

Эта конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Применяется в составе толстых стяжек, которые подвергаются значительному давлению: в производственных и складских помещениях, торговых центрах. При строительстве частных домов технология дает гарантию на весь срок службы здания. По расценкам это самый дорогой способ усиления бетонной смеси.

  • обеспечение стяжки высокой прочностью на разрыв;
  • повышенная устойчивость к перепадам температуры и влажности;
  • сохранение характеристик при перегрузках;
  • увеличение несущей способности пола.

Обратите внимание! Прочность основания повышается при использовании сетки с ячейками небольшого размера.

Сетки пластиковые

Армированная стяжка с использованием этого материала возможна в помещениях, которые испытывают небольшие нагрузки: квартиры, небольшие офисы, частные дома. Пластик не деформируется от механического воздействия, растягивается и не повреждает стяжку в процессе усадки дома.

Преимущества сетки из полипропилена:

  • удобна в работе, ее можно разрезать ножницами;
  • эластичная;
  • легко монтируется;
  • очень прочная, обладает устойчивостью к растяжению;
  • инертна к химическим веществам;
  • не подвержена ржавчине;
  • не создает помех средствам коммуникации (телефоны, телевизоры).

Выпускаются в рулонах шириной 1-4 м и длиной до 50 м. По монтажу схожа с арматурой из металла.

Сетка из стекловолокна

Производится из алюмоборосиликатного стекла. Небольшие ячейки имеют квадратное сечение.

  • прочная;
  • стойкая к перепадам температур и воде;
  • легкая для монтажа.

Эксплуатационные характеристики имеют сходство с пластиком.

К минусам относятся:

  • Способность растягиваться при нагрузке, а потом уже возникает способность к сопротивлению. Это приводит к появлению трещин в стяжке.
  • Неустойчивость к щелочной реакции цементной смеси, что ведет к разрушению стекловолокна.
  • Не рекомендуется использовать в местах, где есть возможность возгорания.

Дополнительная информация! Этот материал пропитывается веществами, которые придают ему стойкость к щелочам.

Армирование фиброй

Фиброволокно – это насыпные волокна (6-20 мм) из базальта, стекла, полипропилена, стали, которые помещаются в раствор и тщательно перемешиваются в бетономешалке для равномерного распределения внутри смеси. Они препятствуют возникновению микротрещин при усадке, повышают ударную прочность стяжки. Образуют разнонаправленное армирование.

  • увеличивает стойкость поверхности к истиранию;
  • повышает водостойкость основания;
  • усиливает весь объем стяжки;
  • обеспечивает сопротивляемость неблагоприятным климатическим условиям;
  • возможно комбинирование с другими армирующими сетками.
Читайте так же:
Посчитать песок щебень цемент для бетона

Недостаток: неспособность противостоять большому изгибающему и растягивающему напряжению.

ТипПрименение
МеталлическаяВ случаях повышенной нагрузки
Стеклянная или полимернаяОблегченный вариант стяжки, так как имеет небольшой вес
БазальтоваяПри частом воздействии химических веществ, осадков

Обратите внимание! Фибра чаще всего укрепляет бетонную смесь. Но не обладает всеми характеристиками армирующей сетки.

Нюансы частичного демонтажа

В целом ряде случаев в полном демонтаже старой стяжки нет необходимости.

Например, если необходимо устроить теплый пол на ограниченной поверхности, либо снизить общий уровень. Применяют следующую последовательность действий:

  1. Болгаркой или дисковой пилой с алмазным кругом для работ по камню делается большое количество параллельных пропилов. Пилой работать удобнее, поскольку у нее есть механизм ограничения глубины пропила, таким образом, все они выйдут одинаковые.
  2. К пиле лучше подключить строительный пылесос для удаления образующейся пыли.
  3. Перфоратором с насадкой-лопаткой аккуратно сколоть нарезанные полоски.
  4. Убрать образовавшиеся отходы совком и жесткой пластикой метелкой
  5. Пропылесосить очищенный участок пола.
  6. Для выравнивания поверхности залить ее раствором типа «Ветонит»

Если необходимо убрать часть стяжки, обладающей большой толщиной, можно применить строительный фрезер- корончатое сверло с алмазным напылением. Отверстия сверлятся по всей очищаемой площади с небольшим отступом, далее оставшиеся перегородки разбиваются перфоратором с насадкой-лопаткой.

Демонтаж старой стяжки достаточно трудоемкое и пыльное мероприятие. Для того, чтобы оно не создало проблем, его требуется согласовать с соседями и тщательно спланировать. Для полного демонтажа применяют пневматические отбойные молотки, при частичном можно обойтись дисковой пилой и перфоратором.

Заключение

Выбор метода сноса бетонной конструкции зависит от множества факторов. Перед тем, как отдать предпочтение тому или иному способу, следует тщательно ознакомиться с предполагаемыми обстоятельствами проведения работ. При этом необходимо учитывать, что демонтаж бетонных стен потребует гораздо меньше затрат, чем снос основы здания.


Изучите все возможные инструменты для демонтажа бетона, и комбинируйте различные технологии, достигая наиболее выгодного решения вопроса.

Алгоритм для начинающего мастера

Перед тем, как положить керамическую плитку в ванной на пол с перепадом высот более 10 мм на метр, его выравнивают. Укладка напольного покрытия на толстый слой клея является нарушением технологии и приводит к его перерасходу.

Подготовка пола

Первая уборка пола в ванной происходит после демонтажа старой напольной облицовки и бетона перфоратором или любым ручным инструментом (зубилом, долотом). Даже если демонтировать старое покрытие нет необходимости, поверхность очищается от мелкого мусора.

Перед заливкой стяжки необходимо произвести гидроизоляцию в ванной, чтобы вода из раствора не ушла к соседям (если в многоэтажном доме) или в подвал раньше, чем он схватится.

Сначала раствор ЦПС заливают по установленным маякам и выравнивают правилом, затем оставляют на трое суток для того чтобы стяжка схватилась.

Выравнивание пола перед тем как класть кафель в ванной

При использовании самовыравнивающихся смесей маяки не нужны, но поверхность надо прокатать игольчатым валиком для выхода пузырьков из стяжки, чтобы пол получился монолитным.

Читайте так же:
Лучший стеклоиономерный цемент для фиксации

После высыхания выравненного пола, он еще раз очищается от пыли и покрывается грунтовкой для лучшей адгезии (прилипания) клея. После грунтования стяжка не пылит и массив бетонного основания не впитывает влагу.

Выбор способа укладки облицовочной плитки

Существуют на практике три способа укладки половой плитки в ванной:

  • от дальнего видимого угла. Качество покрытия сразу видно от входной двери;
  • от порога. Большинство ванных комнат имеют компактный размер и заполнены по углам и стенам сантехникой. Вход всегда остается свободным, поэтому красоту укладки покрытия от порога можно оценить даже в малогабаритной ванной;
  • от центра. В просторных ванных комнатах определяется (выбирается) центральная точка, место стыковки четырех целых плиток. С этой точки начинается укладка во все стороны. Если через центральную метку провести диагональные линии, можно укладывать напольную плитку в ванной под углом.

Выбор способа «от порога» для самостоятельной укладки в первый раз предпочтительнее, так как начинать приходится с прямоугольных подрезанных и целых плиток.

Разметка под схему раскладки

На подготовленном полу легко поэкспериментировать с вариантами раскладки кафеля и найти оптимальное решение. Разложенная на поверхности облицовка позволяет увидеть различные варианты и внести необходимые изменения. Самое удобное начало работы тоже может стать очевидным при предварительной раскладки.

Окончательная разметка рядов строительным маркером не дает уклоняться от прямой линии при приклеивании плитки и избежать перекосов. Количество целых плиток в рядах и их общее число при сухой раскладки может быть подтверждено или скорректировано.

Кафельные плитки прямоугольной формы позволяют реализовать 4 варианта рисунков:

  • прямая. Простейший классический вариант выкладывается от одной из стен ряд за рядом параллельно. Способ самый бюджетный, отходы материала не более 10%;
  • диагональная. Укладка рядов происходит под углом к стенам, способ более сложный для разметки и много приходится подрезать кусочки различного размера. Отходы возрастают до 20%;
  • шахматная. Похожа на прямую раскладку, начинается от стены, но каждый следующий ряд плитки сдвигается по горизонтали от предыдущего ряда. В зависимости от смещения отходы достигает 25%;
  • художественная. Самый творческий вариант, размеры, цвет и комбинации кафеля ограничены полетом фантазии дизайнера, умением мастера и бюджета заказчика.

схемы укладки плиточного пола

Перед тем, как в первый раз укладывать напольную плитку в ванной своими руками, нужно выбрать вариант попроще и с ним потренироваться.

Для первой самостоятельной укладки керамики на пол в ванной лучше всего подходят прямой или шахматный рисунок. В них меньше подрезаний, а форма подрезанных кусков прямоугольная, работать будет легче.

Подготовка плиточного клея

При подготовке из сухой смеси плиточного клея важно точно следовать инструкции производителя. В ней подробно указано как сделать клей для укладки кафельной плитки на пол в ванной комнате. От количества воды на мешок смеси напрямую зависит будущее состояние плиточного покрытия.

Подготовка клея для плитки на пол в ванной своими руками

Последовательность приготовления клея тоже важна:

  • в глубокую чистую посуду, лучше пластиковую, заливается нужное количество чистой воды;
  • включается миксер или дрель с насадкой;
  • помощник плавно засыпает смесь во вращающуюся воду;
  • процесс перемешивания длится до получения однородной, без комков, консистенции;
  • затем, после 10-минутного перерыва, замес повторяется.

Приготовленный самостоятельно клей не сваливается со шпателя, но пластичен и подвижен. Если же хотят использовать полиуретановые смеси в пластиковой таре, то ее вскрывают перед нанесением на поверхности пола и плитки.

Читайте так же:
Цементные горшки своими руками

Нанесение клея на плитку и пол

На основание пола клей наносится обычным, затем разглаживается гребенчатым шпателем. Он наклонен в сторону движения, под углом в 45° к полу. Разглаживание происходит плавно, одним движением, чтоб борозды получались ровные, без заусенцев и разрывов. Опытный мастер кладет клей сразу на весь ряд, новичку можно укладывать по одному элементу.

Нанесение клея

На смоченную водой обратную сторону плитки похожим способом, тоже с разглаживанием гребенкой, наносится клей. Следует всегда следить, чтобы при наложении покрытия на основание борозды клея на них были перпендикулярны, тогда общий слой будет равномерным по толщине.

Совет. Попавший на лицевую сторону плиточный клей удаляется немедленно, пока не засох. Засохнет, будут проблемы.

Укладка плитки

Плитка прижимается к полу вибрирующими движениями и, если нужно, выравнивается простукиванием резиновым молотком до места по разметке и уровню.

Следующий элемент укладывается похожим методом, но через пластиковые крестики от предыдущей для равномерного шва. Поверхность постоянно контролируется строительным уровнем и, по необходимости, выравнивается молотком.

Важно! Минимальная длина уровня должна захватывать три соседние плитки. Чем длиннее уровень, тем точнее укладка.

После того как весь ряд целых плиток заполнен, по месту подгоняют крайние куски кафеля и приклеивают по общей технологии.

Перед наложением клея на плитку стрелку на обратной стороне надо согласовать с общим направлением укладки. Плитки, имеющие дефекты на внешней стороне, откладываются для подрезки.

Процесс монтажа кафеля на пол

При укладке керамической плитки на пол в ванную своими руками на вновь уложенное покрытие нельзя опираться или нажимать, поэтому работа ведется с общим движением к выходу. В случае невозможности выполнить это, пол монтируют в несколько раз с перерывами для схватывания покрытия.

Подрезка плитки

Подрезать кафель, особенно маленькие вставки из небольших кусочков в первый раз без подходящего станка, обычным инструментом (стеклорезом, болгаркой), серьезное испытание нервов.

Способы подрезания плитки

Если есть хороший опыт работы болгаркой, можно подогнать мелкие элементы в нужный размер. До нужного качества срез кусочка доводится наждачной бумагой, напильником или шлифмашинкой. При небольших усилиях и нескольких поломанных экземпляров реально приобрести нужную сноровку для работы.

Важно. Резать керамику надо с внешней поверхности, меньше будет сколов и они будут внизу.

Затирка швов

По истечении двух суток, после как уложили последнюю плитку в ванной, можно приступать к затирке швов. Убрав из швов распорки или пластиковые крестики, надо мокрой тряпкой пройтись по швам, чтобы сделать их влажными. Затем резиновым шпателем, с нажимом, заполнить швы затирочной смесью.

Затирка швов на полу

Цементные смеси

По окончании прохождения швов, осмотреть, где надо добавить затирки, лишнее убрать. После 30 минутного застывания влажным поролоном убрать разводы от смеси. Для затирки швов чаще всего используют фуги на основе цемента. Такие смеси универсальны, легко подобрать любой цвет, просто изготовить и нанести. Они хорошо прилипают, скрывают мелкие недостатки работы, безопасны и дешевы. Недостаточная устойчивость к влаге нивелируется добавками (латексными и пр.). Цвет шва лучше выбрать не очень светлым, так как любая затирка через несколько месяцев местами станет серой на полу и будет выглядеть неряшливо.

Полимерные затирки

Существует много водостойких фуг для заполнения швов на основе полимеров, смол и полиуретана. Выбор ограничен только личным предпочтением покупателя и его бюджетом. Работать с ними нужно особенно тщательно изучив вредные свойства в инструкции производителя, они могут быть токсичны.

Внимание! Полимерные и эпоксидные затирки лучше удалять пока не засохли. Убирая засохшие фуги можно повредить лицевую сторону кафеля.

Приготовление смеси

Технология приготовления цементного раствора довольна проста. Вначале рассчитайте, какой объем работ предполагается выполнить. Исходя из этого, рассчитайте и отмеряйте нужное количество цемента. Важно помнить, что воды должно быть в 2-3 раза больше, чем цемента. Никакими нормами такой раствор не регламентируется, поэтому отмерять нужно «строго на глаз», в зависимости от конкретной задачи.

Читайте так же:
Масса 1 куба цемент

Далее все довольно просто:

  • в отмеренное количество цемента добавьте небольшое количество воды и размешайте, доводя до однородной консистенции.;
  • не переставая мешать, постепенно добавляйте воду, чтобы сделать молочко более текучим и однородным;
  • в случае, если цемента не хватает для приготовления требуемого количества смеси, ситуацию может спасти гашеная известь. Она может выступить заменителем для небольшой части цементного порошка.

Иногда, для приготовления цементного молочка используют также грунтовку в качестве дополнительного компонента. После размешивания, смесь с добавлением грунтовки можно пропустить через сито, чтобы избавиться от возможных комочков и мусора. Это поможет добиться более однородной смеси.

Чаще всего используют следующие виды рецептов приготовления, в зависимости от работы, которую требуется выполнить:

  • если стоит задача залатать трещины с помощью раствора, нужно смешать цементный порошок с водой в соотношении 1:2;
  • для укрепления стяжки, цемента не должен присутствовать в растворе больше, чем на одну треть;
  • чтобы выполнить простилающий слой под фундамент, нужно смешать цемент с водой также в равных количествах;
  • если стоит задача залить прослойку молочка после засыпки керамзита, смесь должна быть более текучей. Нужно соблюсти пропорции — 1 часть цемента к 3 частям воды;
  • для отделки стен, так же используется более текучая масса, которую можно получить, если смешать цементный порошок с водой, в пропорциях 1:3. При этом нет различий, выполняется внутренняя или внешняя отделка стен.

Для получения более однородной консистенции готового раствора, желательно использовать дрель со специальной насадкой в виде венчика. Она избавит от комков после перемешивания. А добавив в цементную смесь гашеную известь, можно добиться большей пластичности. Консистенция в этом случае будет напоминать жидкое стекло.

Для проливки керамзита, нужно приготовить раствор оптимальной густоты. Чтобы проверить, удовлетворяет ли заданным требованиям полученное цементное молочко, проведите следующий алгоритм действий:

  • на засыпанной керамзитом поверхности выберите небольшой участок, залейте его полученной смесью;
  • подождите 20 минут, чтобы жидкость подсохла и пропитала керамзит;
  • по истечении отведенного времени проверьте результат;
  • в случае, когда раствор убежал внутрь керамзита и на поверхности ничего не осталось — цементное молочко оказалось жидким. Добавьте в него побольше цемента;
  • если большая часть раствора осталась на поверхности — молочко получилось чересчур густым, разбавьте его немного водой;
  • хорошим вариантом окажется тот, когда большая часть раствора просочится внутрь керамзита, но на поверхности остается тонкая прослойка из цементной проливки. Таким образом частички керамзита будут надежно сцеплены, а его поверхность окажется более гладкой и ровной, за счет застывшей тонкой прослойки раствора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector