Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Степень черноты для кирпича

Самая черная краска в мире

С давних времен человечество ищет свой чистый черный цвет. Сейчас черная краска используется везде: в одежде, в архитектуре, в искусстве и даже в космических кораблях и телескопах. Человечество научилось синтезировать ее только в 20 в. До этого использовали дорогие органические красители. Чтобы получить черный, люди добывали редкий чернильный орешек. Но технологии развиваются и степень черноты тоже.

  1. Существует ли абсолютно черная краска
  2. История создания
  3. Стоимость такой краски
  4. Как она работает
  5. Как это выглядит

Причины возникновения мокроты

Слизистый секрет в горле — естественная реакция нашего тела на появление раздражителя. Таким образом организм защищается от инфекции: мокрота увеличивается в объеме, и человек непроизвольным кашлем освобождается от вирусов и вредоносных бактерий. После выздоровления количество слизи возвращается к обычному неощутимому уровню. Если же ощущение мокроты в горле стало постоянным, это может говорить о хроническом ЛОР-заболевании, либо о проблемах в пищеварительной и других системах организма.

Причины возникновения избытка слизи могут быть разными:

  • простуда;
  • бронхит;
  • бронхиальная астма;
  • пневмония (воспаление легких);
  • туберкулез;
  • гайморит;
  • хронический ринит;
  • онкологическое заболевание легких.

Помимо перечисленных патологий, причиной отделения мокроты может быть и курение. У курильщиков слизистая оболочка дыхательных путей постоянно подвергается токсическому воздействию никотина и сигаретных смол. Хроническое воспаление постепенно провоцирует выделение мокроты в количествах, заставляющих человека кашлять каждое утро.

Огнестойкость зданий и сооружений

Любые постройки и сооружения можно разделить на три вида:

  • сгораемые;
  • плохо или трудно сгораемые;
  • несгораемые.

Деление является достаточно условным, учитывая, что чаще всего капитальные объекты сооружены с применением различных материалов. Причиной разнородности сооружений является широкая линейка используемых конструктивных элементов. Как правило, при строительстве применяется и дерево, и полимеры, и бетон, и множество других составов.

Для определения степени огневой стойкости сооружения необходимо сделать соответствующий расчет. В его основе заложено время, проходящее от начала воздействия пламени до появления в стенах здания повреждений либо разрушения. Для совершения расчетных действий необходимо учитывать следующие дефекты сооружения:

  • температура стены, противоположной той, на которую воздействует пламя, поднялась до 160-190°С, то же правило распространяется и на другие конструкции здания;
  • возникают сквозные разрушения в виде трещин и мелких проемов, способствующих проникновению огня в расположения, не затронутые пожаром;
  • идет процесс деформации несущих конструкций сооружения, прежде всего, изготовленных из металла, этот процесс ведет к разрушению здания.

✎ Степень огнестойкости кирпичного здания

Несмотря на то, что капитальная стена, сделанная из кирпича, сгорает за 5 часов, что на час превышает огнестойкость бетонной, кирпичное здание относится ко 2 классу. Таким образом, и бетон, и кирпич соседствуют в одной группе. В этот же класс входят и сооружения, построенные с применением металлических элементов.

✎ Степень огнестойкости деревянного здания

В зависимости от технологических особенностей и способов возведения деревянного здания оно может относиться к различным категориям огнестойкости в пределах своего 3 или 4 класса. В этом классе имеется несколько подгрупп. Это основная, соответствующая классу 3, а также 3б. Различие определяется технологиями строительства и особенностями применения материалов.

✎ Степень огнестойкости здания из сэндвич-панелей

Постройки из сэндвич-панелей имеют класс сопротивляемости возгоранию 3а. При этом нужно учитывать, что на этот показатель серьезно влияют индивидуальные характеристики тех или иных панелей. Все они отличаются друг от друга по материалу наполнения, прочности внешней оболочки, особенностям конструкции. Более полную информацию приводит сам производитель в техническом паспорте изделия и непосредственно на поверхности материала.

Читайте так же:
Легковесный шамотный кирпич клиновой

Расчеты

Расчет толщины стен производиться в зависимости от погодной зоны, выбранного материала и высоты здания. Каждый вид материала имеет свою теплопроводность, с помощью которой можно вычислить коэффициент тепловой эффективности.

Это нужно для того, чтобы понять правильность выбора ширины в зависимости от зоны промерзания стен:

Материал и вид кирпичаКтп (коэффициент теплопроводности) Вт/(м*К)
Силикатный щелевой0,4
Силикатный с техническими пустотами0,66
Силикатный полнотелый0,7-0,8
Клинкерный полнотелый0,8-0,9
Керамический полнотелый0,5-0,8
Керамический щелевой0,34-0,43
Керамический пористый0,22-0,57

Возьмем за Ктп значение в 0,6 м, а за толщину стены стандартную двойную кладку – 0,51. Таким образом Ктэ=0,51/0,6=0,85, а для полуторной (0,38 м) – 0,63.

Если из 0,85 вычесть 0,63, то получим 0,22, что является недостающей тепловой эффективностью полуторной стены перед двойной. Этот параметр поможет понять актуальность постройки двойной или обычного внешнего/внутреннего утепления полуторной.

Например, пенополистирол (ППС) имеет Ктп 0,028. В таком случае можно провести расчет толщины утеплителя: 0,028*0.22=0,00616 м или 6,2 мм. Такого слоя ППС достаточно, чтобы сравнять Ктэ полуторной и двойной кладки из кирпича. При этом минимальный Ктэ в многоквартирном доме должен составлять 2,1.

Оптимальную высоту стен можно рассчитать из роста самого высокого человека в семье (или среднестатистического) с вытянутыми вверх руками и прибавив к этому значению возможность утепления потолка накладными слоями (натяжной или подвесной потолок), а также дополнительную погрешность в 20-30 см. Таким образом мы получаем значение в 2,3(2,4)+20(30)+20(30)=2,7-3 м.

Устраняем сырость в углах

Проблема сырости углов и стен часто волнует и жильцов многоэтажек, и владельцев частных домов. Из-за того, что угол комнаты отсырел, начинают темнеть стены, отклеиваются обои, появляется плесень, в помещении воздух становится тяжелым. Плюс ко всему, в холодное время года в комнатах снижается температура, реже открываются окна для проветривания помещения, выпадает много осадков, а сами стены не осушаются солнечными лучами.

Сырые углы и стены – это довольно серьезная проблема, которую следует незамедлительно устранять. Сырость в помещении может вызывать разные заболевания, а также стать местом сбора грибков и клещей.

Поэтому вопрос о том, почему сыреют углы в доме волнует многих.

Причины появления сырости

Источники возникновения сырости в углах комнат бывают явными и скрытыми. Некоторые легко обнаружить, другие же придется поискать. Однако, все причины того, почему постоянно сыреют углы в доме, делятся на две подкатегории – внутренние (плохая вентиляция, недостаточная отапливаемось) и внешние (повышенная теплопроводность стены, проникновение воды извне и т.п.).

Сырой и почерневший угол

Зачастую в углах помещения появляется сырость в таких случаях:

  • происходит «протекание» стены (вода может попадать через трещины в стене из чердака, водосточных труб или карнизного перекрытия);
  • стена промерзает (углы «плачут» от того, что образовался «холодовой» мостик из-за повышенной теплопроводности стенок);
  • отапливаемость в помещении является недостаточной;
  • отсутствует вентиляция или же она является неэффективной;
  • на стенах образовался грибок;
  • плохо гидроизолирован фундамент дома;
  • в доме много стирки и сушки;
  • в кухне и ванной отсутствуют вытяжки;
  • образовалась пустота в швах, не заполненных раствором;
  • внешние стены слишком тонкие;
  • сформировались пустоты в плитах перекрытия;
  • происходит охлаждение через металлобалки или железобетонные конструкции;
  • в подвалах слишком много воды и влаги;
  • плохо заделаны в стену балконные плиты;
  • появляется конденсат на вентиляционных трубах из-за неправильной пароизоляции.
Читайте так же:
Химический анкер хилти кирпич

Устраняем сырость в углах

Внимательные хозяева всегда вовремя заметят отсыревшие углы и установят причину появления мокроты.

После обнаружения виновника проблемы можно заняться его устранением:

  • При промерзании стены нужно принять меры по ее утеплению. Наиболее действенным является утепление стен снаружи. Оно не только снизит сырость, но и уменьшит тепловые потери. Делают это либо минватой, либо пенопластом. Однако, владельцам квартир в многоэтажках такое утепление – дело довольно хлопотное. При возникновении проблем с наружным утеплением можно утеплить стену внутри помещения.

При нанесении утеплителя изнутри следует произвести тепловые расчеты, чтобы избежать появления конденсата и увлажнения материала утепления, вследствие чего теряются его утеплительные свойства.

  • Для произведения правильных расчетов берется влажность в комнате, климат, степень тепловой проводимости стены и т.п., поэтому в таких случаях советы специалистов просто необходимы.
  • При неэффективной системе отопления следует задействовать дополнительные источники тепловой энергии. Это может быть электрический камин, стационарная батарея, радиатор или другие альтернативные обогреватели, которые рекомендуется установить в тех местах, где больше всего сырости.
  • При появлении конденсата из-за излишней герметичности помещения после установки пластиковых окон комнату следуют чаще проветривать.
  • При недостаточной толщине стен рекомендуется при возможности облицевать здание снаружи дополнительным шаром кирпича или нанести утеплитель под штукатурку. Изнутри утеплить стены можно плитным утеплителем (пенопласт, минвата), поставленным на каркас с простенками в 5 см для засыпки в него керамзита. Этот строительный материал впитает влагу с отсыревшей стены и пресечет распространение плесени.
  • Улучшить вентиляцию можно установкой дополнительной вытяжки, а еще внизу двери при входе в отдельное помещение можно сделать щель для регулирования воздуха. Усовершенствовать вентиляцию следует также в ванной и кухне, которые чаще всего являются источниками сырости.
  • При наличии подвального помещения под жильем влага может проникать через микротрещины в полу, вследствие чего стены сыреют. Для устранения такой проблемы пол обрабатывают антигрибковым средством, настилают на него влагостойкую основу, а все щели заделывают герметиком.
  • Если причиной сырых углов стал появившийся в стене грибок и плесень на штукатурке, то все пораженные места обрабатывают противогрибковыми растворами, оштукатуривают при необходимости заново качественной смесью и только после этого клеят новые обои.
  • При некачественном монтаже балконных плит влага проникает в швы, поэтому стыки между плитой и стеной следует заделывать так, чтобы не было протечек, приводящих к возникновению сырых пятен.
  • При зачеканке швов во внешних стенах следует позаботиться о том, чтобы закрытые и открытые стыки обеспечивали воздухозащиту, а вторые, к тому же, хорошо защищали от влаги.

Сыреют углы на верхних этажах здания

В частных домах или на самых верхних этажах часто сыреют стены из-за чердака.

Это происходит в таких случаях:

  • углы сереют из-за нарушений в утеплении чердачного помещения, сырость и черные пятна появляются больше всего в местах, где перекрытие чердака примыкает к внешним стенам;
  • пространство чердака плохо вентилируемое (мало вентиляционных отверстий, отсутствует сквозное проветривание), при хорошо выполненной вентиляции на чердаке одинаковая температура поддерживается на всей поверхности кровли в осенне-зимнюю пору.
Читайте так же:
Htc desire 300 rus восстановление кирпича

Сырость в углах на верхнем этаже

Предупреждаем появление сырости

Свести сырость к минимуму и предотвратить ее появление в дальнейшем позволит соблюдение некоторых правил.

  • Белье должно сушиться вне жилых комнат или же при включенной вытяжке для воздухоотвода.
  • При готовке блюд кастрюли и сковородки следует закрывать крышками, чтобы не исходил пар.
  • В ванной, где самая высокая концентрация влажности, а также в кухне регулярно следует чистить вытяжки и вентиляционные отверстия от излишней засоренности, а еще эти помещения нужно ежедневно проветривать.
  • В частном доме можно изолировать чердак, а также покрыть стены гидроизолирующим материалом, желательно с порами.
  • Все горючие вещества, которые образуют много влаги, в частности, парафин, в помещениях использовать крайне редко.
  • Все комнаты в доме ежедневно проветривать.
  • Ошибки в отопительной системе устранять вовремя.
  • Для снижения влажности использовать осушитель воздуха. Этот бытовой прибор легко справится с проблемой сырости, а его компактность позволит переносить осушитель из помещения в помещение.

Снижаем влажность

Если часто мокреют стены во внутренних помещениях с повышенной влагой (баня, ванная), то дело, скорее всего во вентиляционной системе. Поэтому, в первую очередь следует проверить вентиляционные отверстия на наличие лишних предметов, которые могут мешать циркуляции воздуха.

Насколько засорены каналы вентиляции проверить просто: подносим горящую свечку к отдушнику и смотрим, как реагирует пламя: если тянется к решетке, значит каналы не забиты и тяга есть. Когда реакции пламени на вентиляцию нет, нужно устанавливать дополнительные приборы для того, чтобы наладить циркуляцию воздуха.

Когда отверстия не засорены, а тяга все равно слабая, то внизу двери можно сделать дополнительные прорези для поступления воздуха. Если и это не помогло в вентиляционный канал монтируют принудительную вытяжку. Подобные вентиляторы включают лишь при отсутствии в помещении людей, так как они могут сильно навредить здоровью.

Специалисты советуют в ванной ставить вентиляторы с вмонтированным контроллером влажности. При повышении влаги вентилятор срабатывает автоматически, устраняя перенасыщенный сыростью воздух.

Некоторые нюансы герметизирования стыков

При нарушении герметичности швов и при появлении трещин в стенах начинают сыреть углы в помещении. При таком положении вещей выход один: гидроизоляцию стыков между панелями нужно ремонтировать, а микротрещины в стенах заделывать.

После качественной заделки стены не должны набирать влаги. Сыреть и протекать они могут лишь тогда, когда нарушена технология заделывания швов.

Главные ошибки – это нанесение герметика без предварительного ремонта или использование низкокачественного герметического вещества.

Следует учитывать и такое: если гидроизоляцию стыков произвести в одной квартире, а не во всем доме, то проблема сырости не исчезнет. Влага будет проникать в плохо заделанные швы в квартире этажом выше или на техническом этаже, поэтому хотя и медленнее, она найдет себе дорогу в нужное помещение.

Гидроизоляция фундамента

Случается, что сырость в доме вызвана тем, что фундамент плохо изолирован. При недостаточной его гидроизоляции подземные воды при поднятии свыше 1,5 м, могут проникать в стены. Они в таком случае будут намокать, под плинтусом и в углах появится плесень, штукатурка начнет обваливаться, а обои испортятся. Однако, если грамотно сделана горизонтальная гидроизоляция фундамента, то она сможет предупредить проникновение грунтовой воды.

Почему намокает фундамент

Читайте так же:
Сколько нужно кирпича для печи бик п1

Конденсат после установки новых окон

Случается, что очаги сырости в углах квартиры появляются после замены обычных окон на пластиковые. Установленные окна очень герметичны, они плотно закрывают проемы, вследствие чего ухудшается вентелируемость комнаты. Избежать отсыревания стен в таких случаях можно, если знать, что делать.

Для обмена воздуха в помещении зачастую достаточно проветривания. Однако, если этого мало, можно усовершенствовать вентиляцию, поставив на отдушник дополнительный вентилятор. Тогда влажность в комнате снизится, и не будет конденсации влаги на холодных стенах, в частности в углах, где обмен воздуха снижен.

Проблема сырых углов чаще начинает волновать в холодное время года. Многие поначалу даже не замечают отсыревших стен, однако, когда влага превращается в плесень, следует к решению проблемы отнестись серьезно. От постоянной сырости в помещении размножаются грибки, клещи и многоножки, а у жильцов могут проявиться различные болезни, появиться одышка, кашель, а также аллергические реакции.

: как избавиться от сырости в доме или квартире

Борьбу с переизбытком влаги в жилом помещении нужно начинать незамедлительно. Этот процесс довольно трудоемкий, иногда требует денежных затрат. Однако, при точном определении первопричины повышения влажности и правильном выборе действенных способов борьбы с сыростью, о мокрых углах можно забыть навсегда. А сделанный при необходимости новый ремонт в квартире освежит стены и порадует всех.

Другие материалы по теплоизоляционным краскам

Ссылка на прекрасную статью «О реальных физических свойствах и возможностях теплоизолирующих красок» в профессиональном издании Промышленная теплотехника 2006, 28(5): 93-96 от профессоров Института технической теплофизики НАН Украины.

Несколько ссылок на плодотворные дискуссии по краскам-утеплителям: тема на Forumhause, Фасадный форум.

Что можно предпринять, чтобы увеличить теплоотдачу печи?

Итак, имея опыт и образование, для меня это не было столь сложной задачей. Я вспомнил устройство промышленных котлов, с которыми имел дело в 90-х годах. Там использовалась футеровка из шамотного кирпича, выложенная над газовыми горелками. При работе котла футеровка раскалялась, до ярко желтого цвета, и очень долго держала тепло.

В печи, о которой идёт речь, были следующие проблемы, которые нужно было устранить:

— очень неэффективная горелка, которая сжигает много газа, плохо рассеивая пламя;

— топка печи имеет практически прямоугольное сечение, где пламя просто «сдувается» в дымовой канал, не отдавая тепло.

Была разработана комплексная «модернизация» кирпичной печи, которая позволит существенно изменить ситуацию. Решено заменить полностью газовую горелку, и переделать внутреннюю часть печи, с устройством внутренней футеровки.

Материалы и оборудование для увеличения КПД кирпичной печи.

Я выбрал газогорелочное устройство, с итальянской автоматикой на 2 горелки, выносным датчиком температуры, мощностью в 16 КВт. Для внутреннего «убранства» печи, мне понадобятся несколько обыкновенных красных кирпичей, 5 шамотных кирпичей, песок и глина.

Схема модернизации показана на фото ниже.

Можно заметить, что по обеим сторонам топки печи выкладывается «подушка» из красного кирпича (огнеупорного кирпича, желательно), до уровня расположения горелок, не выше. А фото ниже, примерно это показано.

От уровня горелок устанавливаются два шамотных кирпича, вдоль горелок. Эти кирпичи устанавливаются на сухую, не на раствор, так как, они подлежат периодической замене.

На первом фото схемы видно, как располагаются горизонтально три шамотных кирпича, нарисованных красным цветом.

Очень важным являются следующие моменты:

— Горизонтально расположенные шамотные кирпичи, поперёк горелок, должны иметь между собой зазор, минимум 3 – 4 см, для прохождения пламени горелок.

Читайте так же:
Коттедж кирпич 2 этажа с гаражом

— Между верхом кирпичей футеровки и плитой печи также должно быть достаточное расстояние, для прохождения отходящих газов, пламени, во избежание закупоривания газовых проходов, и возникновения хлопков газо-воздушной смеси (взрыва, другими словами).

— От уровня газовых горелок до низа шамотных кирпичей, расположенных поперёк горелок, должно быть не менее 15 – 20 см. Чтобы образовывалась достаточная камера сгорания газа. Розжиг горелок происходит последовательно, сначала первая – от «фитиля», затем вторая – от первой. На втором фото схемы это видно.

Пренебрежение мерами безопасности приводит к гибели людей, не забывайте!

Сборка, установка газовой горелки с автоматикой в кирпичную печь.

Я приобрёл газовую горелку, металлорукав из нержавеющей стали для газа. Металлорукав – гайка-гайка, так как обе резьбы наружные, и на автоматике, и на подводящей трубе.

Прикрутил горелки, в комплекте есть необходимые болты с гайками.

Вот такой вид горелки в собранном состоянии.

Дальше снимаем старую горелку. Откручиваем соединительный сгон на ½ дюйма (в моём случае так, у вас может быть иной способ соединения).

Как видно, мне понадобились для этого газовый ключ первый номер, и разводной ключ. Дальше, отвёрткой выкручиваем винты, которыми закреплена горелка.

Извлекаем горелку. Ниже на фото видна старая горелка.

О качестве сгорания газа можно судить по фото ниже. Верхняя часть поверхности топки печи закопчена.

После очистки топки от грязи, пыли и сажи, я уменьшил сечение перемычки, расположенной за камерой сгорания. Сечение не должно быть меньше 20х20 см. Чтобы хватало для отвода отходящих газов. Если горелочное устройство мощнее, сечение должно быть чуть больше.

Выложив подушку на глиняном растворе, дал время застыть. Через сутки, выложил футеровку, в соответствии со схемой, приведенной ранее.

На фото видно, что правая сторона оказалась ниже. Решил эту проблему накладыванием слоя раствора, и после застывания всё встало ровно.

Теперь устанавливаем горелочное устройство. У меня оно не подошло по отверстиям, и пока шла подготовка, я просверлил новые отверстия.

Также, необходимо всё тщательно вымерять, перед началом работ, чтобы не оказалось, что горелка не войдёт между кладкой, или не останется места для камеры сгорания.

Вот такой вид получился в собранном состоянии.

После сборки, необходимо выждать несколько дней, чтобы раствор кирпичной кладки достаточно просох. Иначе может растрескаться, потеряв прочность.

На фото виден выносной датчик. В последствии, я несколько раз менял его расположение, чтобы подобрать оптимальное место. Поэтому, сначала лучше его крепить с помощью скотча, пока не подберёте подходящее расположение.

Перед первым розжигом обязательно проверьте тягу. Если она слабая, и это не дефект кладки, можно сжечь в поддувале печи несколько газет, чтобы «прогнать» горячий воздух по каналам. Если тяга появилась, можно делать первый пуск. Желательно, не нагревать сильно сразу, всего несколько минут, чтобы кладка постепенно прогрелась.

Есть ли результат модернизации?

При среднесуточной температуре в «-2» — «-4» градуса, у меня уходило 3 – 5 м 3 газа в сутки, на обогрев небольшого помещения. Разница существенная, топка без черноты от сажи, печь прогревается очень хорошо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector