Bsm818.ru

БСМ 818
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Взаимодействие кирпича с водой

Что стоит учитывать при объединении различных строительных материалов – советы дизайнера

Взаимодействие различных строительных материалов – вещь, на которую необходимо обратить внимание. Порой даже самые оригинальные идеи не имеют достойного воплощения по причине появления неуместных контрастов. Чтобы избежать подобных ошибок, давайте посмотрим, чем все-таки характеризуется каждое подобное сочетание.

Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты

Если принято решение о возведении именно кирпичного основания, то следует учитывать основные нюансы предстоящего строительства:

  • технология кирпичной кладки;
  • типы оснований из кирпича;
  • особенности грунтов.

Дополнительными мерами обеспечения надёжности фундамента из кирпича считаются:

  • гидроизоляция;
  • утепление;
  • устройство подстилающего слоя;
  • водоотведение.

Нельзя забывать о климатических условиях участка застройки, достойное место должны занимать вопросы организации строительства. Самостоятельное возведение фундамента из кирпича вполне доступно при минимальных навыках владения профессией каменщика либо постепенного её изучения в процессе строительства.

Существующие типы септиков

Выполненная канализация из кирпича своими руками может представлять собой 2 вида септиков:

  • без откачки (открытый) — целесообразен для грунтов с хорошей пропускающей способностью, но не рассчитан на высокие суточные нагрузки;
  • герметичный — необходим в условиях жесткого соблюдения санитарных норм или если грунт участка имеет плохую дренажную способность.

Также септики классифицируются по количеству камер (от этого зависит степень очистки сточных вод):

  1. Однокамерные. Занимают минимум площади, но максимальную степень очистки не обеспечивают. Такие кирпичные септики представляют собой наружные стены, опущенные на расчетную глубину. Подобные модели рекомендуют дополнять еще одной емкостью, предназначенной для доочистки и хранения осветленных вод. В этой емкости дно выполняется не цементным, а песчаным или гравийным — тогда слой будет выполнять роль фильтра перед грунтом.
  2. Более сложными в строительстве считаются двухкамерные септики. В них внутреннее пространство разделяется кирпичной перегородкой с 2 переливными отверстиями. В первой камере вода осветляется, а затем вся она попадает в камеру 2 через нижний перелив — трубу в простенке. А верхняя труба предусматривается для того, чтобы не допустить переполнения приемной камеры — в случае, если одномоментно сбросится существенный объем сточных вод. При этом каждая из камер должна дополнительно оборудоваться ревизионным колодцем, из которых будет производиться выкачка накопившегося твердого осадка. Двухкамерный септик обеспечивает очистку сточных вод на 60%.

На фото показано как сделать септик из кирпича своими руками — на схеме однокамерный и двухкамерный варианты

  • Трехкамерные. Обеспечивают максимальный процент очистки сточных вод, но занимают слишком большое пространство, а потому возводятся довольно редко.
  • Однокамерный септик вполне может заменить накопительная пластиковая емкость для канализации. Она имеет максимальную герметичность и небольшой вес, благодаря чему ее монтаж не составит труда.

    Что из себя представляет и зачем нужен обратный канализационный клапан, читайте здесь.

    Реакция железа с водой

    Реакцию железа с водой можно выразить следующим суммарным уравнением:

    Реакция идет с достаточной скоростью при нагревании (примерно до 400 °С). На ней был основан железопаровой способ получения водорода, утративший в настоящее время практическое значение. Однако эта реакция представляет интерес для истории химии: этим превращением в конце XVIII в. было доказано, что вода не простое вещество, а химическое соединение, в состав которого входит «горючий воздух» (т. е. водород).

    Для опыта удобно воспользоваться свежевосстановленным железом в виде порошка, полученным взаимодействием водорода с оксидом железа (III) при сильном нагревании. Вместо восстановленного железа можно взять железные стружки, очищенные от оксидов железа споласкиванием их в кислоте, обезжиренные раствором щелочи, промытые водой и высушенные. Однако в этом случае реакция протекает медленнее.

    Железо помещают в железную трубку, куда подводится вода (водяной пар). На рисунке 2 изображен вариант I опыта в железной трубке с диаметром 1,5—2 см. Более удобной для опытов является изогнутая трубка с длиной колен 15 и 25 см, которую можно изготовить в порядке самооборудования.

    Рис. 2. Установка для взаимодействие раскаленного железа с водяным паром (вариант I):

    1 — железная трубка, 2 — пробки, 3 — алонж, 4 — капельная воронка, 5 — газоотводная трубка, 6 — цилиндр, 7 — чаша кристаллизационная, 5 — горелка с насадкой.

    В среднюю часть трубки 1 ближе к пробке помещают около 20 г железного порошка (или железных стружек) и слабо запирают его стеклянной ватой. Концы трубки закрывают хорошо подогнанными корковыми пробками 2 с отверстиями для алонжа 3 с капельной воронкой 4 и газоотводной трубкой 5. Нагревают железную трубку, не доводя ее до красного каления (более высо кая температура способствует обратному — эндотермическому — процессу). Из капельной воронки 4 прибавляют по каплям воду.

    После вытеснения из установки воздуха образующийся водород собирают в цилиндры и испытывают его, соблюдая правила техники безопасности. Заканчивают опыт: вынимают газоотводную трубку вместе с пробкой, прекращают нагревание железной трубки и приливание воды из капельной воронки. Содержащиеся в трубке оксиды железа могут быть использованы для восстановления из них железа для опытов, а иногда их оставляют в трубке для проведения другого опыта — восстановления оксидов железа водородом.

    Рис. 3. Установка для взаимодействия железа с водяным паром (вариант II):

    1 — колба круглодонная с водой, 2 —тройник, 3 — стеклянная трубка с порошком восстановленного железа между комками стеклянной ваты, 4 — газоотводная трубка, 5 — чаша кристаллизационная, б — цилиндр, 7 — газовая горелка со щелевой насадкой.

    В другом варианте опыта, при котором пропускают над раскаленным железом не воду, а водяные пары, применяют не изогнутую, а прямую железную или фарфоровую трубку. В этой установке использовано сочетание двух типов реакторов: колба и реакционная трубка.

    Для проведения опыта собирают установку, изображенную на рисунке 3. В трубке 3 помещают железный порошок или железные опилки между комками стеклянной ваты. Трубку сильно накаливают, после чего воду в колбе 1 доводят до кипения (для равномерного кипения в колбу помещают капилляры-кипятильники). Избыток пара выходит через тройник 2. Через несколько минут, когда из установки будет вытеснен воздух, подводят под цилиндр 6 газоотводную трубку и собирают водород. Наличие водорода доказывают поджиганием собранного в цилиндре газа.

    Восстановление железа водородом

    Взаимодействие железа с водой может протекать и в обратном направлении. Восстановление оксидов железа водородом — эндотермические процессы:

    Для проведения опыта можно использовать установку, показанную на рисунке 3.

    Рис. 3. Установка для получения железа восстановлением оксидов железа водородом:

    1 — газоотводная трубка для подачи водорода, 2 — промывная склянка с концентрированной серной кислотой, 3 — железная трубка, 4 — стакан с охлаждающей смесью, 3 — приемник с обезвоженным медным купоросом, 6 — пробирка для собирания водорода.

    Поступающий из аппарата Киппа по трубке 1 водород проходит через концентрированную серную кислоту в склянке 2 и в сухом виде проникает в реакционную трубку 3, и далее водород выходит наружу через трубку 6. После вытеснения из установки воздуха (проба водорода на чистоту!) водород поджигают у газоотводной трубки 6. Затем сильно нагревают трубку 3 с оксидом железа, что может привести к угасанию пламени у отверстия трубки 6. Через 10—15 мин разъединяют реактор с приемником, вынув пробку из него. В пробирке легко можно заметить голубые кристаллы медного купороса.

    Они образовались при взаимодействии безводного сульфата меди с водой — одним из продуктов реакции водорода с оксидами железа. После этого прекращают нагревание трубки, продолжая пропускать водород до ее остывания. Высыпают содержимое трубки на стекло или в фарфоровую чашку и сравнивают его с исходным веществом. Если для опыта был взят оксид железа (III) красного цвета, то он отличается от образовавшегося продукта реакции — железа — по цвету и отсутствию магнитных свойств. В том же случае, когда в реакционной трубке находится оксид Fe3О4, в состав которого входит железо со степенями окисления +2 и +3, то исходные и конечные продукты идентифицируют при помощи разбавленной соляной кислоты, а не с помощью магнита, так как оба они — железо (Fe) и оксид железа (Fe3О4) — почти не отличаются по цвету и обладают магнитными свойствами.

    Полученное таким способом железо может быть использовано в качестве катализатора при синтезе аммиака.

    Железо восстановленное, Fe

    Горючий порошок. Состав, % (масс): железо 98,5, углерод 0,18, кислород 0,9. Дисперсность образца менее 50 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 240 °С, аэровзвеси 400 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 100 г/м 3 ; макс. давл. взрыва 250 кПа; макс, скорость нарастания давл. 3 МПа/с; МВСК 13,1% (об.); миним. энергия зажигания аэровзвеси 80 мДж. В зависимости от состава и дисперсности образца нижн. конц. предел распр. пл. колеблется в интервале 66—460 г/м 3 .

    Железо Fe физические свойства

    Порошок железа в зависимости от состава, крупности и технологии получения может быть горючим или трудногорючим веществом. Уменьшение размеров частиц порошка, т-ры восстановления или отжига, содержания кислорода способствуют развитию пирофорных свойств.

    Железные порошки марок ПЖМ и ПЖОМ дисперсностью 40—100 мкм имеют следующие показатели пожаро-взрывоопасности: т. самовоспл. аэрогеля 260—460 °С, аэровзвеси 300—940 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 100—875 г/мз. макс. давл. взрыва 101,3—3039 кПа; скор, нарастания давл. взрыва 1 — 18,2 МПа/с; МВСК 13—18% (об.); миним. энергия зажигания 6,8—23 мДж; железные порошки марок ПЖС и ПЖИ не воспламеняются в слое вплоть до 1000 °С и в аэровзвеси до 2000 0 С.

    Для определения пожароопасных свойств использованы нестандартные методики, можно применять распыленную воду.

    Железо карбонильное

    Горючий порошок. Содержание Fe 99% (масс). Дисперсность образца менее 74 мкм. Т. самовоспл.: аэрогеля 170 °С, аэровзвеси 320 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 105 г/м 3 ; миним. энергия зажигания 20 мДж; при конц. пыли 1000 г/м 3 макс, давл. взрыва 300 кПа; макс, скорость нарастания давл. 16,6 МПа/с; МВСК 10% (об.) при разбавлении пылевоздушной смеси диоксидом углерода. Для образца со следами аммиаками дисперсностью менее 44 мкм т. самовоспл.: аэрогеля 260 °С, аэровзвеси 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 120 г/м 3 ; при конц. пыли 500 г/м 3 макс. давл. взрыва 350 кПа; макс, скорость нарастания давл. 48,2 МПа/с; миним. энергия зажигания 120 мДж [471]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

    Железо карбонильное КЖ-20ф

    Горючий серый порошок. Состав, % (масс): железо 97—98, углерод 0,7—0,8, азот 0,7—0,8, фосфор 0,01. Насыпная масса 2500—4500 кг/м 3 . Дисперсность образца 2—3 мкм. Т. воспл, 473 °С; т. самовоспл. 542 °С; т. тлен. 223 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 102 г/м 3 . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

    Железо карбонильное КЖР-10ф

    горючий серый порошок. Состав, % (масс): железо 97—98, углерод 0,8—0,9, азот 0,8—0,9, фосфор 0,01. Насыпная масса 2500—4500 кг/м 3 . Дисперсность образца 3—4 мкм. Т. воспл. 482 °С; т. самовоспл. 555 °С; т. тлен. 229 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 106 г/м 3 . Средства тушения: табл. 4.1, гр. 3.

    Железо электролитическое

    Горючее вещество, склонно к самовозгоранию. Дисперсность образца 25 мкм. Т. самовоспл. аэровзвеси 430 °С; т. тлен. 350 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 220 г/м 3 ; макс, давл. взрыва 330 кПа; миним. энергия зажигания 240 мДж; МВСК 13% (об.) [394, 532]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 10.

    Статья на тему Реакция железа с водой

    Похожие страницы:

    1. Синтез аммиака

    Понравилась статья поделись ей

    Высолы – это что такое?

    Наверняка многих заинтересует происхождение такого интересного названия выступающих дефектов. Сложного здесь нет ничего. По сути, белые пятна на кирпичном фасаде – это высохший соляной раствор, а точнее – кристаллизовавшиеся соли.

    Кирпич является материалом, имеющим множество пор, поэтому он быстро адсорбирует влагу. В свою очередь влага зачастую содержит различные растворённые соли, которые выступают из микроскопических пор на поверхность кладки. Затем влага испаряется, а соль остаётся, формируя неприглядные разводы и пятна.

    Высолы на кирпиче, помимо образования некрасивых дефектов, несут некоторую опасность. Когда соль длительное время кристаллизуется, она образует чешуйки, способствующие ускоренному разрушению кирпича. Данное явление называется «соляная коррозия». Разрушение начинается у поверхности кирпича и постепенно углубляется. Строительный материал расслаивается и осыпается. Поэтому высолы нужно своевременно убирать. Лучше их появление предотвращать, не допуская формирования толстых налётов на фасадной поверхности.

    Почему появляются высолы?

    Появляются соляные налёты по многим причинам, с которыми бороться практически невозможно. Итак, возникают белые разводы из-за факторов:

    — большое содержание солей в глинозёме. Вода проникает вглубь кирпича и вымывает соли наружу. Они оседают в виде кристаллической массы;

    — соль присутствует в кладочном растворе. Сюда она попадает из песка или с водой;

    — грунт, на котором построено сооружение (дом, гараж, забор и т. п.), насыщен солями. В данном случае, высолы появляются из-за недочётов и ошибок в технологии строительства. Не сделана качественная гидроизоляция фундамента и не проложена водонепроницаемая прокладка между основанием и стеной;

    — природные осадки. Чистая дождевая вода не страшна кирпичу, но сегодня чистых осадков практически не бывает. Вредные выбросы из атмосферы переносятся в растворённом состоянии на кирпичную стену во время непогоды;

    — добавки, улучшающие качества цементно-песчаной смеси (строительного раствора), часто содержат избыток солей. Нужно применять качественные замедлители либо ускорители застывания, пластификаторы и другие присадки для бетона.

    Как не допустить появление высолов?

    Чтобы соляные пятна не выступали на поверхности кладки, необходимо с ними активно бороться на этапе строительства. Меры следует предпринимать такие:

    — для кладки использовать только густой, недавно замешенный раствор;

    — приобретать качественные строительные материалы, от производителя, имеющего отличную репутацию;

    Нюанс! По внешнему виду никак не определить наличие избытка солей в кирпичах, однако, можно узнать различными способами отзывы и мнения покупателей!

    — свести к минимуму применение присадок для кладочного раствора;

    — всегда прикрывать недостроенные конструкции во время непогоды;

    — при замешивании раствора добавлять чистую воду и промытый песок;

    — класть кирпич желательно летом в сухую погоду;

    — после завершения строительства, как только раствор высохнет, нанести на поверхность фасада гидрофобизирующий состав;

    — качественно обустроить навесы и водосточную систему.

    Эффективных мер, предупреждающих появление высолов, еще много. Здесь важно проанализировать все причины и своевременно их исключать.

    Принципы борьбы с высолами

    Когда предупредительные меры оказались бесполезными и соляные разводы всё равно на кладке проступили, понадобятся активные действия.

    Что касается механического удаления, то ничего сверхсложного в этом деле нет. Берётся пескоструйный аппарат или дрель со специальной насадкой (металлическая щётка) и планомерно очищается поверхность кирпичей.

    Немного сложнее будет второй вариант снятия высолов, предполагающий использование специальных составов. Важно тут соблюсти четыре важнейших принципа:

    — приобрести смесь, стирающую белые соляные пятна. В строймаркетах достаточный ассортимент таких препаратов. Они преимущественно маркируются надписью «Антисоль»;

    — с помощью широкой кисти купленным составом очищается стена. Можно использовать щётку или валик, это не принципиально. Главное, тщательно обработать всю поверхность кладки;

    — обязательно на ёмкости нужно посмотреть время экспозиции смеси. После этого срока, очиститель тщательно смывается сильной струёй воды;

    — стена должна полностью высохнуть. Остаётся нанести водоотталкивающий состав на акриловой или кремнийорганической основе.

    Совет! Можно не покупать специальные реагенты. С высолами хорошо справляется аптечный нашатырный спирт либо некрепкий раствор соляной кислоты (4-6%). Следует при обработке использовать защитную одежду, респиратор и очки!

    Высолы на кирпиче заключение

    Борьба с высолами на кирпиче невероятно сложна в плане их окончательного удаления. Пока вся соль не выйдет из кирпича, белые разводы и пятна будут появляться снова. Поэтому откладывать решение проблемы не нужно, так как предстоит длительная «схватка» с возникшей неприятностью.

    После очистки поверхности кирпичной кладки, надо регулярно её покрывать защитными составами или штукатурить. Они помимо предупреждения формирования высолов будут эффективно препятствовать поселению, а также развитию плесени, разных паразитов и бактерий. Уменьшение впитывающей способности кирпичной кладки существенно повысит её устойчивость к морозам.

    Если есть что сказать или поделиться своим опытом по борьбе с высолами на кирпичах, то напишите в комментариях.

    Какой раствор применяют для кладки

    При работе печник может использовать разные кладочные смеси:

    1. Для укладки красного кирпича применяется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции 1:2. Если глина очень жирная, то песка добавляется 3-4 объемные доли.
    2. При установке огнеупорных блоков замешивается кладочный раствор из огнеупорной глины, шамота и песка. Пропорция смеси 1:1:2.
    3. Для монтажа дымохода на чердаке можно использовать цементно-известково-песчаную смесь в соотношении 1:1:2.
    4. Для оголовка на крыше можно применить цементно-песчаную смесь в пропорции 1:2.

    Раствор для кладки печного дымоотвода после его перемешивания с водой должен иметь сметанообразную консистенцию.

    Правила кладки

    Поперечное сечение конструкции должно быть кратно размерам кирпичей. Толщина наружных трубных стен насадных конструкций должна быть не менее полкирпича. Толщина внешних стен низа коренных сооружений для большей устойчивости должна равняться целому кирпичу с переходом вверху в половину блока.

    Воздушные каналы внутри сооружения следует размещать в вертикальном направлении. Нельзя монтировать боровы по горизонтали на уровне перекрытий чердачка. Этого требуют правила пожарной безопасности.

    Каждая печка должна оборудоваться своим дымоходом. Редко проект разрешает подключать к одному каналу два обогревательных прибора. Они должны иметь одноуровневое расположение, с высотной рассечкой от 75 см и больше.

    При монтаже двух отопительных приборов (или печки и вытяжной сети) два канала можно соединять в одном стояке. Их размеры остаются теми же. Однако монтаж двухканального дымоотвода с сечением каналов полкирпича на полкирпича делается неполномерными блоками. В каждый ряд кладется пять цельных и две ¾ кирпича. В этом случае достигается надежная перевязка кладки.

    Монтаж двойной конструкции (дымоход и вентиляционный ход) с размером каналов половина на цельный блок, производится восемью кирпичами. Если его осуществлять при чередовании четных и нечетных уровней, нельзя будет связать разграничивающую перегородку с кладкой наружной стены. Поэтому чередование надо делать через три ряда.

    Первый уровень монтируется из восьми цельных блоков. Во второй кладутся пять целых и четыре ¾ блока. При такой раскладке увеличивается надежность конструкции.

    Конструктивные особенности и отделы трубы

    Перед тем, как начинать кладку печной трубы из кирпича своими руками, следует изучить ее конструкцию:

    1. Первая часть дымохода — это нижняя шейка сооружения. Она ставится на плечах. В нее монтируется задвижка. При монтаже шейки кирпичи перевязываются.
    2. На расстоянии 5-6 уровней кирпича от потолка укладывается распушка. Это расширение идет до чердака.
    3. Часть устройства, выкладываемая своими руками в подкровельном помещении, называется стояком. Он идет до основания крыши.
    4. От кровельного покрытия выкладывается выдра. Она расширяется по всем сторонам минимально на 10 см. Данный элемент прибора не дает попадать осадкам внутрь дома.
    5. Далее выкладывается шейка. Ее габариты такие же, как и у основного ствола трубы.
    6. Затем размещается оголовок. На нем монтируется дефлектор, защищающий дымоотвод от осадков.

    Этапы и процесс кладки печного дымоотвода из кирпича

    У вас на руках должна быть схема дымоотвода с ее порядовкой. По ней вы и должны осуществлять строительство.

    Вот пошаговый процесс кладки печного дымоотвода:

    1. Приготовьте инструментарий, материалы и раствор.
    2. Сделайте замеры до шибера и распушки.
    3. Начинайте класть блоки (толщина раствора должна быть 5-10 мм) трубы от печки. Ровность всех рядков проверяйте уровнем по всем плоскостям. Через 3-4 уровня чистите канал от лишнего раствора.
    4. В точке монтажа шибера зафиксируйте рамку. Она не должна нарушать положение верха кирпичей. Поэтому вырежьте в них углубление по габаритам рамки.
    5. Продолжайте возведение конструкции до уровня распушки. Рассчитайте число рядов, которые надо будет выложить до доведения распушки до необходимой величины. Учтите, что за один ряд периметр трубы становится больше на ¼ ширины блока. Распушка должна плотно сопрягаться с балками перекрытия. Когда они расположены на удалении от дымоотводного сооружения, сделайте упорные рамки.
    6. Далее по порядовке монтируйте распушку. Ее можно сделать квадратной или прямоугольной.
    7. За просчитанное число рядков переходите с распушки к основным габаритам стояка. Доведите его до кровли.

    Как сделать отверстие для печного дымоотвода в кровле

    Габариты отверстия в кровельном покрытии следует рассчитать точно. Выложив дымоход до крыши, при помощи отвеса и молотка с гвоздем отметьте угловые размеры сооружения на кровле. Делайте это со стороны чердака.

    Соедините карандашом пробитые гвоздем дырки. Так у вас получится прямоугольная проекция сечения конструкции на поверхность кровельного покрытия. Потом отсчитайте от всех сторон фигуры по 10 см и начертите внутри него маленький прямоугольник.

    Соедините углы фигур и вырежьте меньшую из них, выпилив покрытие по чертам, соединяющим углы. Полученные четыре полоски отверните по прислоненной доске. Делайте это так, чтоб они чуть-чуть не дошли до вертикали. Тогда кровельное покрытие плотно прижмется к стенке дымоходного приспособления.

    Оставшиеся незащищенными треугольные промежутки меж полосками по углам дымохода замажьте внутри раствором, прислоняя к ним кирпичи. То же сделайте снаружи.

    Размещение дымохода над кровлей

    На уровне кровельного покрытия начинайте монтировать выдру. Инструкция говорит о том, что класть ее труднее, нежели распушку. Сооружение расширять надо аккуратно и постепенно. Принимая во внимание скатный уклон. При кладке своими руками дымоотвода из кирпича, требуется увеличить устойчивость сооружения. Поэтому замуруйте в выдру стальные пластинки и зафиксируйте их к стропилам.

    Подпилите торцы блоков. Так вы уменьшите щели меж выдрой и кровлей. Можно сделать и по-другому: меж низом трубного элемента и облицовкой крыши поставьте листовой металл. Он не даст просачиваться осадкам на стропила и в чердачное помещение.

    Монтаж дымохода завершается обустройством оголовка и установкой на него дефлектора.

    Кирпичная кладка арочных сводов

    После того как определили конструкцию будущей арки и начертили схематический эскиз, следует подготовить инструменты и материалы для работы.

    Для выполнения монтажных работ вам понадобится:

    – Кирпичи для сооружения арочного свода. Лучше отдавать предпочтение при покупке материала клиновому кирпичу, который имеет трапециевидную форму.

    – Раствор – предназначен для крепления кирпичей. В его состав входит песок, глина и гравий.

    – Емкость для замешивания раствора.

    – Строительный уровень – предназначен для контроля за правильностью проведения работ.

    – Маркер или карандаш.

    Порядок монтажных работ:

    – Изначально следует изготовить пяты по шаблону. При монтаже пят следует опираться на размеры конструкции, указанные в эскизе. Для изготовления шаблона предварительно заготавливаются качественные листы ДСП и деревянные бруски. Затем на ДСП-панели с помощью маркера отмечаются крайние точки конструкции. Следует помнить, что шаблон лучше делать на 1-2 см меньше, нежели планируемый свод, тогда его легче будет смонтировать. Далее точки между собой соединяются дугообразной линией.

    – По сделанной разметке с ДСП-листа необходимо вырезать шаблон. Он должен состоять из двух дугообразных деталей, скрепленных между собой деревянными брусками. В качестве крепежных элементов для фиксации брусьев необходимо использовать саморезы. Готовый шаблон следует при помощи опор и деревянных клиньев зафиксировать в проеме (там, где планируется дальнейшая установка кирпичной арки).

    – Далее необходимо укрепить фундамент арки, так как дополнительная нагрузка на опоры может вызвать их деформацию. Кроме того, не укрепленная арка с течением времени может обрушиться. Для строительства основы используется бетон и кирпичи.

    – Затем переходим к строительству арочной перемычки для кирпичной кладки. Для этого по бокам шаблона следует сделать штробы, в которых в дальнейшем размещаются дополнительные крепежные элементы конструкции. В центре верхней дуги необходимо закрепить замковый кирпич, благодаря которому будет обеспечиваться крепление свода

    – На следующем этапе осуществляется установка боковых элементов свода и колонн, на которые крепится опалубка. Колонны возводятся из бетона или кирпича. Для того чтобы расстояние между боковыми стойками было одинаковое по всей высоте опор, следует предварительно вырезать доску, длина которой будет равна ширине пролета арки. Этой доской нужно контролировать правильность проведения монтажных работ.

    – После того как шаблон зафиксирован со всех сторон, переходим к укладке кирпича. Кладка проводится поперечными полосами с двух сторон свода по направлению от пят до закрепленного замкового кирпича. Для того чтобы боковые опоры получились одинаковыми, следует укладку материала производить одновременно с обоих боков. После того как возведены опоры свода, следует закрепить подпорочный деревянный брус с двух сторон конструкции. Длина нижнего шва арки должна равняться 6-7 см, а верхнего – 3 см.

    – Выкладывая свод арки, ориентируйтесь на ранее закрепленный шаблон. Швы между материалом залейте раствором. В процессе укладки свода закрепляйте кирпичи клиньями так, чтобы они приняли нужную форму. Монтируйте свод с двух сторон одновременно. Следите за тем, чтобы закрепленный замковый кирпич оставался строго посередине арки.

    – Когда кладка кирпича закончится и раствор затвердеет, удалите его излишки кистью. Затем можно убрать шаблон.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Пропитка для кирпича дали
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector